通过本章学习，对纺织品商品特性有较全面的理解；了解纺织纤维的种类和性 质；了解纺织品形成过程；了解服装的分类、品种及性能特点。掌握服装的质量鉴 别及选购、熨烫；能运用所学知识和方法鉴别服装质量，初步具备经营服装的有关 技能和咨询服务能力。

　　纤维是指直径为几微米到几十微米，而长度比其直径大许多倍，其中有的长达 数十毫米以上，具有一定柔软性和弹性的纤细物质。纤维的种类很多，通常把用来 制造纺织品的纤维称为纺织纤维。纺织纤维除具有普通纤维的特征外，还应具备如 下要求：有一定的强度，有一定的长度、细度，有较好的吸湿性、保温性、饱和性、 染色性能等。 纺织品商品无论品种怎样变化，花色、规格如何复杂，就商品本身而言，都是 用各种纺织纤维为原料，经加工而制得。该类商品的使用性能、质量，主要取决于 所用纤维种类的性能和质量。

　　纺织纤维种类繁多，可以分为天然纤维和化学纤维。 天然纤维是人类直接从自然界取得的一类纤维。几千年来，天然纤维一直被人 类所沿用。20世纪以前，天然纤维是纺织品的主要原料来源。天然纤维包括植物纤 维、动物纤维和矿物纤维。植物纤维因其主要组成物质是纤维素，又称天然纤维素 纤维，包括棉纤维和麻纤维两类；动物纤维因其主要组成物质是蛋白质，又称天然 蛋白质纤维，包括毛纤维和蚕丝两类；矿物纤维因其主要组成物质是无机的金属硅 酸盐类，又称天然无机纤维，包括各类石棉。 化学纤维是由人工加工制成的纤维，包括人造纤维和合成纤维两类。人造纤维又 称再生纤维，包括人造纤维素纤维（如粘胶纤维）、人造蛋白质纤维（如酪素纤 维）、人造无机纤维（如玻璃纤维）；合成纤维包括聚酯纤维（涤纶）、聚酰胺纤 维（锦纶）、聚丙烯腈纤维（腈纶）、聚乙烯醇缩甲醛纤维（维纶）、聚丙烯纤维 （丙纶）、聚氯乙烯纤维（氯纶）等。 天然纤维和化学纤维中的粘纤、富纤等都具有吸湿性，透气性好，易染色，其织 品无熔孔性（遇热不会发软、发黏、熔融，而是先分解后炭化）、穿着舒服等特点， 但由于这些纤维强力较低，不耐磨，因此其织品一般耐用性较差，尤其是普通粘胶 纤维织品表现明显。这类纤维织品在保管中要注意防霉防蛀。 合成纤维具有强力大、弹性好、耐磨、耐蚀性好、不易霉蛀等优点。因而用合 成纤维加工的织品具有耐用性、保形性好等特征。但由于这种纤维的吸湿性小，耐 热性差（遇热收缩变形），因而其织品透气性差，在穿着过程中易起毛、起球，吸 附灰尘（静电作用）。

　　为了系统了解纺织纤维的性能及品种，需要对它们进行科学分类。习惯上，纺织 纤维按原料来源不同可分为天然纤维和化学纤维两大类，再按其化学组成和生物属 性的不同又分为若干小类。具体分类如图9-1所示。

　　（1） 棉纤维的主要成分及性质 棉纤维的主要成分是纤维素。成熟的棉纤维在正常状态下含有6%～8%的水分。 完全失去水分的棉纤维其成分为：纤维素占94.5%，蜡质占0.5%～0.6%，果胶质占 1.2%，含氮物占1%～1.2%，矿物质占1.14%，其他（糖类、有机酸类）占1.36%。 由以上成分可以看出，棉纤维是一种接近于纯纤维素的纺织纤维。所以，纤维素的 性质也就决定了棉纤维的理化性质。棉纤维的重要理化性质如下： ①吸湿性 棉纤维的吸湿性主要取决于纤维素的结构。因为在棉纤维中各个分子的排列是 不规则的，这样就使得棉纤维成为一种多孔性物质，它不仅具有中腔，而且在纤维 素填充层之间也存在很多孔隙，使棉纤维具有吸湿性。同时，由于纤维素的分子结 构中存在亲水基因，也使棉纤维具有较强的吸水性。 棉纤维的水分含量可用含水率和回潮率表示：含水率指棉纤维中水分含量占未 干燥棉样重量的百分数；回潮率指棉纤维中水分含量占干燥棉样重量的百分数。含 水率与回潮率的互换关系式： 含水率（%）=［回潮率/（1回潮率）］×100% 回潮率（%）=［含水率/（1－含水率）］×100% 棉纤维在标准状态下的回潮率为7%，当温度为20℃、相对湿度为95%时的回潮 率为24%～27%。由于棉纤维吸湿性好，使其织物穿用性能好且不易产生静电、吸 尘和玷污。

　　②热性能 纤维素本身是热的不良导体，而棉纤维又是多孔性物质，内有中腔，这样就使纤 维间存在大量的空气，使棉纤维及其制品具有良好的保温性能。 棉纤维具有良好的耐热性和热稳定性，棉纤维在受热后的显著表现是：常温下棉 纤维无变化；在100℃条件下放置5～10小时，只会引起水分蒸发，而纤维的强力无 明显变化；棉纤维在110℃以下不受损坏；当温度达150℃时引起棉纤维分解；温度 高达250℃时开始变色，温度再升高时则会引起燃烧，纤维受到破坏，发生炭化。 棉纤维无热塑性，受高温作用不软化、不熔融，使其织物抗融性好。与热体接触 时不会产生融孔现象，燃烧时不会发生因熔融黏结而伤害皮肤的现象。 棉纤维耐湿热性良好，可用热水浸泡和熨烫。 ③导电性 棉纤维是电的不良导体，干燥的棉纤维介电常数较低，为3左右。由于水的介电 常数较高（为80左右），所以棉纤维随着吸收水分的增加介电常数相应增大，导电 性能增强。在棉花检验中常利用这一原理制造纤维水分含量电测器。 由于棉纤维在一般的大气环境中能保持一定的吸湿水平，故导电性好，不易积蓄静 电。用棉纤维与合成纤维混纺可降低合成纤维织物在加工和使用过程中的静电现象。 ④光学性能 棉纤维的大分子沿着纤维的轴向有不同的取向排列，使其光学性质和其他物理性 能呈现各向异性。与其他纺织纤维一样，在平行于纤维轴的方向上折射率高，而垂 直于纤维轴的方向上折射率低，从而出现对光的双折射性。棉花的双折射性与纤维 中大分子的排列情况有关，反映了纤维的内部结构和品质。根据这一性能，可制成 仪器鉴定棉纤维的成熟度。

　　⑤酸的作用 棉纤维的化学性能比较稳定，对碱的抵抗能力强，不溶于一般的溶剂，但对酸的 抵抗能力弱。 ⑥碱的作用 棉纤维对碱的抵抗能力很强，这是因为纤维素大分子中葡萄糖甙键对碱具有很好 的稳定性。即使是热的强碱溶液对纤维素的破坏也很缓慢，但若将棉纤维置于热的 强碱溶液中并与空气接触，则纤维素极易被空气氧化生成氧化纤维素，此时碱起着 催化氧化裂解的作用，氧化裂解的结果使棉纤维的物理机械性能下降，化学稳定性 变差。 ⑦氧化剂与还原剂的作用 棉纤维抵抗还原剂的能力较强，抵抗氧化剂的能力较弱。在氧化剂的作用下，纤 维素大分子发生氧化裂解，造成纤维或织物脆损。不同的氧化剂对纤维素的氧化破 坏作用不同。 ⑧耐日晒性 棉纤维长时间在空气中受到日光照射会引起纤维的损伤，由于纤维素大分子氧化 裂解生成氧化纤维素使纤维的强力等物理机械性能下降。若将棉纤维置于惰性气体 或无氧的环境中照射，则纤维无损伤；若将棉纤维置于无光的氧气中，则纤维几乎 不被氧化破坏。

　　⑨耐微生物性 棉纤维容易发霉，但不易被虫蛀。在一定温湿条件下，棉纤维受到微生物的破坏 而引起纤维素大分子的水解，继而发生水解产物的发酵，促使棉纤维发霉、变色、 变质，尤其是高品级的棉花色泽变化更为突出。受微生物破坏的纤维表面出现黑斑， 在碱液中变得容易溶解，色泽变暗，品级下降。破坏棉纤维的微生物很多，其中以 霉菌作用较剧烈。 由于在高温潮湿的条件下微生物极易生长繁殖并分泌出纤维素酶和酸，因而棉花 及棉织物在储存时需控制好环境的温、湿度及含水量，还应做好清洁卫生及堆码、 苫垫等工作。 ⑩染色性 棉纤维吸湿性能好，大分子上存在能与染料相结合的基团，纤维中又有能容纳染 料分子的空隙，因而具有较好的染色性能。适宜于棉纤维染色的染料种类较多，且 吸色性及色牢度均较好。

　　(2) 麻纤维的主要成分及性质 我国种植的麻纤维有很多种，作为纺织用的主要是苎麻和亚麻。麻纤维化学成分 主要是纤维素。以苎麻为例，其成分含量如下：纤维素占78.79%，果胶和木质素占 60%，水溶性物质占6.9%，脂肪和蜡质占1%～1.5%，灰分占0.6%，水分占6.0%。 纤维素含量愈多，麻纤维品质愈好。胶质含量愈多，则麻纤维粗糙发硬，又易于折 断。木质素含量愈多，在日光照射下受潮时愈容易变质。因此，麻纤维的成分对其 性质有较大的影响。麻纤维的重要性质如下： ①强度 麻纤维在天然纤维中强度最大。其中，苎麻强度为麻纤维之首，其次为亚麻。麻 纤维的湿态强度是干态强度的11%～130%。麻纤维的强度使麻织品具有耐磨、耐穿 的特性。 ②吸湿性 麻纤维是空隙性纤维，具有毛细管效应，其吸湿性比棉纤维还要强，散湿速度快， 有干燥的手感。 ③电性能及热性能 麻纤维是电的不良导体，有很好的电绝缘性。麻纤维散热很快，较棉纤维快25% 左右，穿着麻织品有凉爽感。在湿热的情况下，以苎麻耐热性最好。 ④耐酸、碱性 麻纤维的主要成分为纤维素，所以它耐碱而不耐酸，若经处理则可增加柔软和洁 白，也可与化学纤维混纺。

　　(3)羊毛纤维的主要成分及性质 羊毛纤维的主要性质如下： ①伸度、弹性及密度 断裂强度及断裂延伸度，简称强伸度。由于毛的精细差异较大，其断裂强度多 采用相对强度或断裂长度表示。正常情况下，羊毛的相对强度较其他天然纤维低， 干态强度为0.9～1.5cN/dtex，湿态强度为0.67～1.43cN/dtex，相对湿强度（即湿强 /干强×100%）为76%～96%。羊毛的断裂延伸度干态时为25%～35%，湿态时为 25%～50%。回弹率高，当拉伸2%时，回弹率为99%；拉伸20%时，回弹率为63%。 由于羊毛纤维柔软，弹性好，使其织物不易产生折皱；又由于羊毛较其他天然纤维 粗，尽管相对强度低，但单纤维强度并不差，使其织品较其他天然纤维织品耐磨、 坚固耐用。羊毛的密度为1.32克/立方厘米，较其他天然纤维轻。 ②热性能 羊毛的保暖性好。羊纤维是热的不良导体，其导热系数较低，为0.45～0.47千 卡/米·度·时，比棉纤维低20%左右，加之羊毛纤维蓬松柔软，在纤维内及纤维之间 存在着许多不流动空气，使毛织品具有较好的保暖性能。 羊毛具有耐热性和良好的耐低温性能。在干燥状态下加热羊毛时，当温度由 30℃升高到70℃时，只会引起毛纤维回潮率的下降，纤维逐渐趋于硬糙，但无实质 性的变化；温度由100℃升高到110℃时，纤维变黄，处理30小时以上，分解出硫化 氢和氨，纤维强度下降，弹性变坏；温度为135℃时，达到羊毛的分解点；温度达到 160～170℃时，纤维产生显著分解，可嗅出臭味；温度达到220℃时，纤维发焦趋 于炭化，明显失重；温度达到300℃以上，纤维发火燃烧。

　　③吸湿性 羊毛是吸湿性较强的纤维材料，在标准状态下的回潮率为16%左右，最高吸湿能 力可达到40%以上。这是由其化学成分及纤维结构决定的。羊毛大分子含有较多的 亲水性基团，纤维又具有多孔性，使毛织物吸湿性和透气性好。与其他纤维材料一 样，羊毛吸湿多少与环境的温度有密切关系。为了确定羊毛的真实重量，合理计价， 羊毛及其制品在收售业务中需规定公定回潮率，羊毛的公定回潮率为15%。羊 毛的 吸湿量除影响纤维的重量外，还会引起纤维一系列性能的变化。例如吸湿后水分进 入纤维内部，使大分子间的作用力减弱，造成纤维直径增加、长度增长、体积增加， 同时使羊毛的断裂强度下降，断裂延伸度升高等。因此对羊毛及其制品进行质量鉴 定和性能分析时，须严格掌握回潮率。此外，当羊毛的吸湿量达到一定程度后，在 高温高湿情况下会促使微生物繁殖，不利于保管。 ④可塑性 在沸水或100℃的蒸汽作用下，羊毛纤维会逐渐膨胀，毛质变软，此时若施加一 定的压力将羊毛压成各种形状，待一定时间后冷却并除去外力，则被压成的形状保 持不变。毛织物的熨烫便是基于这个原理。羊毛的可塑性对于毛织物的外观美化加 工具有重大意义。

　　⑤缩绒性 羊毛纤维及其制品在湿和热的条件下，经过机械外力的反复作用，羊毛纤维相互 穿插纠缠，使纤维的集合体逐渐收缩紧密，交编毡化，这一性能称为羊毛的缩绒性。 毛织物缩绒后，其表面积收缩，厚度和紧度增加，表面露出一层绒毛，手感丰厚柔 软，保暖性提高，且坚牢耐用。许多粗梳毛织物及精梳毛织物的个别品种（如啥味 呢）需经过这一加工使织物外观优美，获得独特的风格。毛纺织厂将这一加工工序 称为“缩绒”或“缩呢”。松散的毛纤维也可经过缩绒制成具有一定机械强度、一 定形状、一定密度的毛毡片，这一加工又称为“毡合”，毡帽、毡靴便是这样制成 的。 羊毛具有缩绒性的主要原因，一是羊毛的毛干上有定向排列的鳞片层，使毛纤维 的顺摩擦系数小于逆摩擦系数，当羊毛受到机械外力的反复作用时，产生向着根部 方向的定向移动，这是产生缩绒现象的根本原因。每根纤维都带着和它纠缠在一起 的纤维按照一定的方向蠕动，致使纤维间相互纠缠毡合爱游戏官网。摩擦系数差异越大，则羊 毛的缩绒性越强。二是羊毛具有高度的拉抻与回缩弹性，当外力反复作用时，羊毛 产生变形，时而拉伸时而回缩，纤维间形成了相互移动，有利于纤维的纠缠密集。 三是羊毛具有双侧结构，使纤维具有稳定的卷曲，当纤维向根部移动时，由于并非 直线运动，而是方向不定地使蠕动着的纤维交叉穿插纠缠，同时受到湿和热的作用， 使羊毛在新的位置上塑造固定形状，从而达到了缩绒的目的。 由此可见，缩绒性是羊毛纤维的重要特性，它是羊毛各项性能的综合反映。通常， 较细的羊毛缩绒性好，平面波形的羊毛比螺旋波形的羊毛缩绒性好。 缩绒性会使毛织物在穿用过程中产生收缩变形。这种收缩变形并非一次完成的， 只是收缩的比例逐渐减小。缩剂的存在（如碱性洗涤剂、汗渍等）会促进缩绒变形。 许多毛织物，如大部分精梳毛织物要求纹路清晰，形状尺寸不变，因此需要进行防 缩绒处理，减小或消除羊毛纤维的缩绒性，通常采用破坏鳞片层的方法（丝光处理） 来达到上述目的。

　　⑥导电性能 干燥的净羊毛是电的不良导体，但摩擦会使羊毛带有静电，给纺织加工带来困难， 并使沙条发毛。为便于纺织加工，常在羊毛中加入一定量的毛油，并适当提高环境 的相对湿度。 ⑦酸对羊毛的作用 羊毛对酸的抵抗能力比纤维素纤维强，对酸比对碱有较高的稳定性，因而可在酸 性条件下进行染色加工。 酸对羊毛的作用因酸的种类、浓度、温度及作用时间而异。强酸对羊毛角朊的破 坏作用较弱酸大。在常温或低温下，弱酸或稀强酸对角朊无明显的破坏作用，但随 着浓度和温度的提高及作用时间的延长，角朊被破坏的程度加重。 实验证明，当pH值接近4时，角朊即产生破坏；当pH值小于3时，角朊受到显著破坏， 纤维强度明显下降。 酸对羊毛大分子的作用，一是使大分子主链产生不同程度的水解；二是酸与大分 子中盐式键的碱性基因氨基（—NH2）相结合使盐式键被破坏。 ⑧碱对羊毛的作用 羊毛对碱的作用较敏感，对碱的抵抗能力比纤维要差得多。碱对羊毛的破坏作用 是碱与羊毛大分子中盐式键的酸性基团羧基（—COOH）结合，使盐式键破坏；碱 破坏了羊毛大分子主链发生水解。 羊毛受到碱的破坏后，纤维的强度下降，颜色变黄，光泽暗淡，手感粗糙，含硫 量下降，强性变坏，抵抗化学药剂的能力变差。破坏程度取决于碱的种类、碱的浓 度及作用的时间。强碱的破坏作用大于弱碱，碱的浓度、温度及作用时间的提高使 破坏作用加剧；当其他条件相同时，苛性碱的破坏作用最强烈，但若条件控制得好， 可不至对纤维造成明显的损伤。实验证明，当碱液的pH值达到8时，角朊产生的破 坏较显著；当pH值高于11时，角朊破坏剧烈。

　　⑨氧化剂与还原剂的作用 羊毛对氧化剂较敏感。氧化剂对羊毛的破坏，一是使胱氨酸键被氧化分解和水解， 破坏了大分子之间的交联；二是氧化大分子末端具有氨基（-NH2）的氨基酸；三是 使大分子主链氧化断裂。作用的结果是羊毛的强度不断下降，性能恶化。氧化破坏 的程度因氧化剂的种类、浓度、温度及作用时间的不同而异。 3%的过氧化剂（如 漂白粉、次氯酸钠等）对羊毛有强烈的破坏作用，不能用于漂白。所以，毛织物使 用过氧化剂漂白时，须控制好工艺条件，才能使羊毛少受损伤。 还原剂对羊毛的作用较氧化剂弱得多。还原剂对角朊的作用只限定在胱氨酸键， 因而毛织物漂白常使用还原性漂白剂，如保险粉、漂毛粉等，进行漂白。 ⑩日光、气候对羊毛的作用 羊毛是天然纤维中最耐日光、气候的纤维。经过日光照射1120小时，羊毛的强度 下降50%。日光、气候对羊毛的破坏主要是紫外线的照射使胱氨酸被氧化分解的结 果。受破坏的毛纤维不但强度、弹性、手感等性能显著恶化，还会影响对化学药剂、 染料的接受性能，使毛织物在染色加工过程出现一系列不正常情况。日常洗涤后的 羊毛服装也不宜长时间在日光下曝晒。 此外，在耐微生物性能及染色性能方面，羊毛纤维不耐虫蛀，抗菌性尚好。吸收 染料的性能较植物纤维强，这是因为羊毛的吸湿性强，且大分子中含有与染料相合 的基因。毛织物染色时，常用的染料有酸性、酸性媒染、酸性络合和中性络合染料。

　　（4）蚕丝的化学成分及性质 蚕丝是一种化学成分复杂的天然蛋白质高分子化合物，每根蚕丝都由两条平行 的单丝组成。蚕丝的主要成分是丝素或丝胶，其中丝素含量约为72%～80%，四周 包有的丝胶占18%～25%，还有少量的色素、脂肪和灰分等。丝素和丝胶都是蛋白 质，水解后最终产物为多种氨基酸。蚕丝的主要性质如下： ①吸湿性 蚕丝具有较好的吸湿性。蚕丝中有许多可以吸收气体的空隙和能吸附水分子的 亲水性基团，使干燥的蚕丝在潮湿的环境中能放湿。这样，用蚕丝制成服装后，能 吸收人体排出的汗水，带走人体热量，减少微生物在皮肤上滋生的机会，故穿着真 丝服装使人体具有滑爽、舒适、凉快的感觉。同时，也可以防止湿疹、皮肤瘙痒等 皮肤病的产生。 ②绝缘体和耐热性 蚕丝是电的不良导体，是电器的绝缘材料。具有较好的耐热性，当温度为110℃ 时，失去水分；150℃时，纤维强力下降；温度达235℃时，立即燃烧并发出烧毛臭 味。 ③光泽 蚕丝的外观有柔和润亮的光泽，是其他纤维所不能相比的，这是由其表面性质的 截面性质和截面形状对光线的综合反射所形成的。生丝经炼脱胶后即为熟丝，外观 更为明亮、光洁、滑糯、美观。 ④酸、碱、盐的作用 蚕丝是一种弱酸性物质，耐酸性较好，稀酸处理可增加丝的光泽，也可进行皱缩 处理制成凹凸花纹。蚕丝对碱比较敏感，不宜用碱性大的肥皂或洗涤剂洗涤。蚕丝 受盐的作用，丝绸织物受汗水侵蚀，会出现黄褐色的斑点，强力降低，影响其穿用 寿命。

　　（5）化学纤维的性质及特点 ①人造纤维 人造纤维是指含天然纤维素的物质，如木材、棉短绒、芦苇、甘蔗渣等，经过 化学处理及机械加工而制成的化学纤维。这类纤维有粘胶纤维、醋酸纤维及铜氨纤 维，其特点是强度较差，吸湿性好，染色容易。 ●粘胶纤维。粘胶纤维所含纤维素和棉花相似，但它的性质又不完全同于棉纤 维。粘胶纤维主要有以下几方面的特点： a.光泽：粘胶纤维虽不如蚕丝那样柔和悦目，但是用它织出的丝绸精致美观， 富有耀眼的光泽。 b.吸湿性：粘胶纤维在化纤中吸湿性是最强的，为12%～13%，比棉花高，仅 次于羊毛。吸湿性大的纤维，缩水率一般都比较大，粘胶纤维也如此，其缩水率一 般为10%左右。纤维吸湿大，从穿着卫生看，衣料排汗畅通，避免汗液刺激皮肤， 身感舒适。如与吸湿差的合成纤维混纺，可能会改善后者织品的不吸湿性和不透气 性，并且还有利于纺织上的加工。 c.染色性：粘胶比棉纤维容易上色，并容易获得鲜艳的颜色。一般染棉布用的 染料都可用于人造纤维布。 d.强力：粘胶纤维是各种常见纤维中强力最差的一种，在干态时强力接近棉纤维， 但在湿态时，强力明显下降。 e.弹性：粘胶纤维弹性较差，形态稳定性差，织物挺括，易起皱变形。

　　●富强纤维。富强纤维简称“富纤”，属于纤维素纤维的一个品种，市场上称 “虎木棉”，是一种强度较高的新型粘胶纤维。它的原料与粘纤相同，只不过在生 产工艺上与普通粘纤有所不同。它的缩水率较小，仅为3%～4%，比普通粘纤小 50%；强力较普通粘纤大，在干燥状态下强力比粘纤高，在湿状态下只降低20%～ 30%；弹力较粘纤高40%左右。挺括，不易起皱，易洗易干，耐碱性也较好。 ●铜氨纤维和醋酸纤维。铜氨纤维是把纤维素溶于铜氨溶液再喷纺成丝，其性 质与粘胶纤维相似，可喷纺特细的丝。纤维光洁润滑，与真纤维相似，抗霉力高于 其他纤维素纤维，适宜作高级细薄的衣料。 ②合成纤维 合成纤维是用合成高分子化合物为原料，经过化学合成及机器加工而制成的纤维。 这类纤维有涤纶、锦纶、腈纶、维纶、丙纶、氯纶等，其特点是强度高、弹性好、 耐磨、不易霉、不易虫蛀，但吸湿性差，染色比较困难。合成纤维工业在20世纪30 年代末40年代初发展起来。由于石化的发展为合成纤维提供了廉价原料，因而发展 迅速。 ●涤纶。涤纶为聚酯纤维，学名为聚对苯二甲酸乙二酯，我国命名为“涤纶”， 美 国称“达可纶”，英国称“特丽纶”，日本称“帝特纶”。 涤纶纤维的优点在于抗皱性好，织品做成的衣物挺括、不皱，保形性极佳，强度 高，耐热性能好。涤纶纤维吸湿性低，不易吸水，也不缩水，同样也不易吸汗。纺 织工业常将涤纶纤维和天然纤维或其他化学纤维进行混纺，以提高织品的吸湿能力。 涤纶纤维的强度是羊毛的三四倍，耐磨性比羊毛高三倍多，回弹性好。所以，涤纶 衣料结实耐穿。

　　●锦纶。锦纶学名为聚酰胺纤维，是合成纤维中发展最早的一种纤维。由于这种 纤维具有很多优良特性，所以发展很快。近年来，由于聚酯纤维和改性化纤快速发 展，锦纶纤维已退居第二位。 锦纶纤维的优点在于它强力大，耐磨性强，有“强力大王”之称。锦纶纤维的耐腐 蚀性好，可用来做耐腐蚀的工作服和渔网。锦纶的耐日晒性能很差，长时间在阳光 下暴晒，会使纤维强度降低，褪色发黄。锦纶的耐热性能也很差，在170℃时开始软 化，到215℃就会熔化，因此最高熨烫温度不能超过150℃，否则锦纶衣服就有黏结 熔化的危险，同时还要防止火星落到衣服上烧成孔洞。 ●腈纶。腈纶的学名是聚丙烯腈纤维，1950年开始工业化生产，在合成纤维中问世 较晚。从柔软、保暖、卷曲、蓬松等特点来看，可以和羊毛媲美，但比羊毛轻、牢 固、不易虫蛀、又耐洗，有“人造羊毛”之称。 腈纶的主要优点是耐晒。它对日光与气候作用的抵抗力强。它的耐热性较好，在 125℃热空气下持续一个月，强度仍不变，还可在180～200℃条件下短时间应用。 腈纶纤维蓬松、卷曲、质轻丰满，利用现代染色技术可以染成五颜六色，鲜艳似锦。 ●维纶。维纶学名为聚乙烯醇缩甲醛纤维。没有染色的维纶洁白如雪，柔软如棉， 有“合成棉花”之称。 维纶的优点是吸湿性能较好，一般条件下，吸湿性可达4.5%～5.0%。维纶的耐磨性 较高，若在棉花中掺上一半维纶纤维，它的耐磨牢度要比相同条件下的棉布高出两 倍以上，不愧为耐磨的“棉布”。维纶的耐晒性较好，但弹性与耐热性较差，维纶 衣服易出现皱折，不易染成漂亮颜色，更不能沸煮。 ●氯纶、丙纶、氨纶。氯纶学名是聚氯乙烯纤维，它的优点是耐化学腐蚀性、保暖 性、难燃性、电绝缘性都很好。氯纶的耐热性很差，在70℃左右开始收缩、软化， 因此，在洗涤时温度要相当低（不超过40℃），不宜熨烫。

　　下面主要介绍几种主要原料的生产加工程序。 (1)棉纱及棉纱生产程序简介 ①原料的选配 由于棉花生长的地方、品种、生产条件、加工水平的不同，使原棉的主要性质， 如纤维的长度、线的密度、强力、成熟度、杂质含量等，都不同。原料的选配指企 业为了使棉纱的质量好、成本低、效益高，将具有各种不同特点的原棉进行科学、 合理地搭配的工序。化学原料的选配包括纤维品种的选配、混纺比的确定、纤维性 能等方面。 ②开清棉 这是纺纱工艺流程的第一道工序，加工的对象是扎棉厂来的棉包或化纤生产厂来 的化纤包。此道工序是为了纺制出清洁的符合一定要求的纱，进行杂质或疵点的清 除，并将各种原棉和化纤按工艺要求充分均匀混合。为了除去杂质及充分混合，须 将密度较大的棉块或化纤块进行松解。原料越松散，杂质越易清除，混合也越均匀 充分。使用的设备是抓棉机、混棉机、开棉机、清棉机。 ③梳棉 这是纺纱过程中最重要的工序之一。此道工序是将开清棉工序制成的棉卷或棉层 中的棉束、棉块进行细致的梳理，进一步清除细小的杂质和疵点，并使其大部分分 离为单纤维状态。然后，将单纤维充分地混合制成符合一定规格和质量要求的棉条。 使用的设备是梳棉机。

　　④并条 这是将经梳棉工序制成的棉条用并合的方法改善条子的长片段、中片段的均匀 度，继而采用对棉条约6～8倍的牵伸的方法改善其结构，提高纤维的伸直度和分离 度，再经2～3次的反复并合进一步实现单纤维的混合，保证条子的混棉成分均一的 工序。使用的设备是并条机。 ⑤粗纱 经并条工序后的棉条（熟条）纺成细纱，需要约150倍以上的牵伸倍数，但是目 前的大牵伸细纱机的牵伸能力大约30～50倍。因此，在目前条件下，在并条工序与 细纱工序之间，设置了粗纱工序。主要是将熟条先施加5～10倍左右的牵伸，使粗纱 适应细纱机的需要，然后加上适当的捻度，使粗纱具有一定的强力，且纤维的分离 度、伸直度、清洁度得到进一步的提高。 ⑥细纱 此工序是将粗纱均匀地抽长拉细到成纱所要求的线密度，加上工艺需求的捻度， 使成纱具有一定的强力、弹性和光泽的特点。将此细纱在管筒上卷绕成形，便于运 输、储存和后加工。 ⑦后加工 此工序有络筒、并纱、捻线、摇纱、成包等。其目的是改善产品的外观质量，改 变产品的内在性能，稳定产品的结构状态，制成符合后道工序的管纱、筒子纱、绞 纱等卷装形式。

　　(2)毛纱及毛纱生产程序简介 ①原毛准备 此过程是对进厂的原毛，按其品质或工业用毛标准进行分支或分级，去除杂质和 疵点。然后，使用开毛机对原毛开松和除杂质，提高洗毛的效率和质量。洗毛的目 的是要洗去毛纤维上的羊毛脂、羊汗和尘土污垢等。经过洗毛加工的洗净毛还需要 烘干，以达到能储藏、运输的目的。使用的设备是开洗烘联合机。 ②毛条制造 此过程是根据精梳毛条的品质标准，将不同长度、线密度及其他特性的洗净毛， 按照一定比例搭配（配毛）后，经过和毛设备进行初步开松混合，同时加入一定量 的乳化油，以增加润滑性，减少纤维损伤，消除静电，防止纤维扩散。和毛机上下 来的块状、束状原料需要经过精纺梳毛进一步松解、混合、除杂，通过反复的梳理， 将散纤维聚合成连续不断的毛条。纤维经过梳毛机上各滚筒表面针齿间的反复松解 和叠和，实现梳理、混合及去杂质，最后将纤维理直，形成毛网，再聚集成条。然 后经过理条针梳工序，使纤维顺直和松解。此时的毛条还不能满足精梳毛纱的要求， 因此，设置了精梳工序，目的是提高毛条中纤维的平均长度，除去上道工序残留的 毛粒、草屑。此后再经过整条针梳工序，通过毛条混合、梳理、牵伸，使纤维平行 伸直，改善毛条的结构不匀和重量不匀，加工成标准单位重量的、符合后道工序所 需要的毛条。最后经过复洗使毛条通过洗槽的洗涤和烘房的热定型，进一步消除纤 维的卷曲，固定其伸直度，洗去制条过程中的油污。

　　③前纺 此过程采取混条、针梳、粗纱三道工序。将若干根不同性质（如线密度、长 度）、不同纤维（如羊毛、化纤等）、不同颜色的条子经过并合、混合和牵伸，纺 制出下道工序所需要的毛条。毛条经过三或四道针梳机的合并、梳理、牵伸作用， 使毛纤维进一步平行伸直，排列紧密，出条重量均匀。然后将针梳后的毛条再牵伸 到一定的线密度，进行加捻或搓捻以增加纤维间的抱合力，供后道细纱加工。 ④后纺 此过程采用细纱、并线、捻线、络筒、蒸纱等工序。将前纺过程制成的粗纱在环 锭细纱机上，经牵伸、加捻、卷绕，纺制成条干均匀、符合线密度和捻度的细纱， 以管纱的形式供后道工序加工。细纱机上出来的是单细纱，还需要在并线机上将若 干根单纱并合，通过捻线机加捻，以提高纱线的张力、均匀度、光洁度，丰富弹性， 改善手感。随后将管纱重新卷绕，增大容量，并经清纱器进一步消除纱线上的杂质 和疵点。最后，采用真空蒸纱机蒸纱的工序达到消除羊毛内部的应力和静电，固定 捻度，防止松解、扭结的目的。

　　(3)生丝及生丝的生产程序简介 生丝是指通过制丝工艺将若干根蚕茧丝缫制成一根有一定加工和使用性能的复 合丝。 ①混剥选茧 此过程将不同茧站来源的茧子均匀混合，使每茧批的数量扩大，质量均衡。由于 各批蚕茧的茧型大小、厚薄、色泽不一，所以需要按照工艺设计要求将茧子的外层 茧衣剥去，进行选茧分类和茧质鉴别，以便煮茧时称量准确和煮熟均匀。 ②煮茧 干茧茧层上的茧丝之间胶着力较大，不便于缫丝时抽取茧丝。经过煮茧能适当地 使丝胶膨润和融解，减小了蚕丝之间的胶着力以便于抽离茧层，增强了茧丝的强力， 有利于后道缫丝工序。 ③缫丝 此过程是根据生丝规格要求，将煮熟的茧丝离解后并接起来制成生丝。它包括索 茧、理茧、添绪、捻鞘、卷绕、干燥等工序。首先是将煮熟的茧放在索绪锅的热汤 中，经索绪和理绪，整理成一茧一绪供缫丝备用。缫丝过程中要根据生丝规格要求 不断地补茧添绪，保持生丝的线密度和均匀度。 ④复摇 此过程是将小丝片纺成大丝片或筒装生丝的生产过程。此过程温、湿度的控制非 常重要，它对大丝片回潮率的高低起决定性的作用，而回潮率直接影响生丝的质量。 回潮率过低，则强伸力下降、易断；回潮率过高，手感粗硬、色泽差、易发霉。 ⑤整理 此程序是将复摇后的丝片加以整理，保持一定的外形，便于运输、储藏，同时可 使丝色和品质统一，有利于丝织生产。包括编检、绞丝、打包、配色以及成件等工 序。

　　(4)化纤的生产程序简介 ①高聚物的提纯和聚合 化学纤维是由高聚物制造而成，既可直接取自于自然界，也可由低分子物经人工 合成而得；再生纤维是以天然高聚物为原料，经化学方法提纯、去杂质而制成的， 与原高聚物在化学组成上基本相同，如生产粘胶纤维的高聚物是纤维素，就是从棉 绒、木材、芦苇、甘蔗渣等纤维素原料中将纤维素提纯出来，制成浆粕，进而制成 纤维；合成纤维的高聚物是利用煤、石油、天然气、农副产品等制得的低分子化合 物为原料，经化学加聚或缩聚而得到的，然后经过加工得到合成纤维。 ②纺丝流体的制备 通常采用熔体法和溶液法，将成纤高聚物按一定的方法制成纺丝流体。为了使纺 丝流体均匀和具有良好的纺丝性能，纺丝流体需经过混合、过滤、脱泡等工序，以 除去杂质和气泡，之后才能进行纺丝。在制备纺织流体时，加入消光剂，能生产出 有光、消光或半消光纤维，丰富纤维的光泽。

　　③纺丝 此过程是将纺丝液体采用纺丝泵连续、定量、均匀地从喷丝头或喷丝板的毛细孔 中挤出而成液态细流，再在空气、水或凝固浴中固化成丝条的过程。刚纺出的丝条 为初生丝条。纺丝是化学纤维生产过程中的关键工序，改变其生产工艺，可使纤维 结构得到调节，从而使纤维表现出不同的物理机械性能。根据成纤高聚物的性质不 同，化学纤维的纺丝方法主要有熔体纺丝法和溶液纺丝法两大类。 ④后加工 纺丝过程中制出的初生纤维结构不完善，物理机械性能较差，如纤维强力低，伸 长度大，沸水收缩率高，不能直接用于纺织。因此，需要将初生纤维经过一系列的 后加工工序，改善其纤维结构，提高性能，满足纺织加工和使用标准。化学纤维后 加工的具体工序主要是基于纤维品种和类型是长丝还是短纤维来制定。短纤维的后 加工采取的是集束、拉伸、上油、卷曲、干燥、热定型、切断和打包等工序；长丝 的后加工工艺和设备要比短纤维后加工复杂得多，各项指标均匀性方面的要求也更 高，主要分为粘胶长丝的后加工和涤纶长丝及锦纶长丝的后加工。前者的工序包括 水洗、脱硫、漂白、酸洗、上油、脱水、烘干、络筒（绞）等，后者的工序包括拉 伸加捻、后加捻、压洗（涤纶不需压洗）、热定型、平衡、倒筒等。

　　织造是通过机械作用将纱线按照一定的纹织组织及规格进行经纬交织，或将线圈 与线圈相互串套形成织物的过程。其中，由经、纬两系统纱线在织机上互相交织而 成的织物是机织物或梭织物；由单独一组线编连而成的织物是针织物，有经编织物 与纬编织物之分，按横向成圈串套形成的织物是纬编织物，按纵向成圈串套形成的 织物是经编织物。非织造物是使定向或随机排列的纤维经过摩擦、抱合或黏合，或 这些方法的组合而相互结合制成的薄片、纤网或絮垫。 (1)机织物 按原料差异分为棉织物、毛织物、麻织物、丝织物、化纤织物、混纺织物等。各 种机织物的织造原理基本相同。机织物的生产过程包括：机织物的织前准备，机织 物的织造，机织物的整理。 ①机织物的织前准备环节 机织物是由经纬纱在织机上交织而形成的。在织造过程中，经纱之间、经纬纱之间、 经纱与织机上的各种物件之间，反复发生着经向、纬向的摩擦和弯曲。为了使纱线 在此过程中不发生断裂，保有足够的强度、耐磨性、弹性及提高光洁度，需对经、 纬纱进行织前准备，提高经、纬纱的工艺性能。生产不同的织物，此过程中所采用 的工序是不同的。如本色棉布的织前准备工序要经过络筒、整纱、浆纱、穿经或结 经、卷纬等，本色织布的织前准备要复杂些，它的经、纬纱通常要经过煮练、漂白、 丝光、染色、烘干等先期加工后，才能分别进行类似于本色棉布的织前准备。 ②机织物的织造环节 这是形成机织物的中心环节。虽然织物品种很多，但其织造的原理大致相同，都 是将经过织前准备的经、纬两组纱线在织机上相互交织，最后形成符合一定规格要 求的、具有各种不同风格的织物。

　　在织机上直接参与形成织物过程的机构有： ●开口机构——按照一定规律，将经纱上下分开，形成梭口。 ●投梭机构——传动梭子，把纬纱导入梭口。 ●打纬机构——把导入梭口的纬纱推向织口，使经纬纱在织口处交织而形成织物。 ●卷取机构——把形成的织物由织口处引离，卷绕到卷布辊上，制成一定纬密的 织物。 ●送经机构——从织轴上均匀地送出经纱，并给予经纱一定张力，使织物能在一 定张力作用下不断形成，补给制成织物的经纱长度。 织物形成的过程是由上述各机构的运动在织机弯轴（主轴）回转一周的时间内 作有机配合而完成的。 织造出各种不同品种和结构的织物，其所用织机的机构和性能也不相同。通常可 按照不同的方法对织机进行分类： ●按开口机构类型，可分为踏盘开口织机（用于制织平纹、斜纹、简单缎纹织 物）、多臂开口织机（用于制织组织较复杂的小花纹织物）、提花开口织机（用于 制织组织复杂的大花纹织物）。 ●按织机上的梭箱数目，可分为单梭箱织机（用于制织单色织物）和多梭箱织机 （用于制织花色织物）。 ●按引纬方式的不同，可分为梭织机（依靠梭子来穿引纬纱）和无梭织机（引纬 无需梭子）。在无梭织机中，又有剑杆织机（靠剑状杆引纬）、喷气织机（靠喷射 气流引纬）、喷水织机（靠喷射水流引纬）、片梭织机（靠片状梭夹引纬）。 机织物的织造环节中，除上述五大主要机构的运动外，还有断经自停、缺纬自停、 纬纱补给（换梭）等由辅助机构控制的辅助运动。

　　③机织物的整理环节 整理工序是机织物生产的最后一道工序，它一般包括验布、折布、分等、修织洗、 成包等工序。验布：主要是通过验布机检验织物表面各种瑕疵，并做好按标准评分 和标记等工作。折布：基本工作是将检验的布按规定的折幅折叠成匹，并按品种、 疵点类别堆放。分等：比照标准，依据疵病标记对织物定等级。修织洗：对有疵病 的布匹进行修、织、洗，改善织物质量，提高使用价值。成包：根据相关包装标准 和方法，按不同等级、不同销售地区和客户的要求，分别进行包装并做好包装标志。

　　(2)针织物 针织物可分为棉针织物、毛针织物、丝针织物、化纤针织物、混纺针织物等。 就其纺织方法而言，可分为经编和纬编两大类。针织物品种很多，但其织制原理基 本相同，都是由纱线通过织针有规律地运动而形成线圈，线圈和线圈之间互相串套 起来而形成的符合一定规格要求的、具有各种不同风格的织物。 纬编织物形成的方式：纱线沿纬向喂入，弯曲成圈并互相串套起来形成织物。根 据纱线喂入是单向还是双向，纬编又可分为两种：一种是纱线沿一个方向喂入，纺 织成圈而形成织物的是圆机编织；另一种是纱线沿正、反两个方向变换编织成圈而 形成织物的是横机编织。所用的主要机器设备有：圆纬机（单、双面圆纬机）、袜 机、横机等。纬编织物主要产品有汗衫、棉毛衫、羊毛衫、袜品、手套等。 经编织物形成的方式：纱线沿经向喂入，弯曲成圈并互相串套起来形成织物。其 特点是每一根纱线在一个横列中只形成一个线圈，每一横列又是由许多根纱线成圈 并相互串套而形成的。所用的主要机器设备有经编机（单、双针床经编机）、缝编 机、花边机等。纬编织物主要产品有家庭及宾馆装饰用品（如厚、薄型窗帘布）、 床上用品（如蚊帐、床罩、拉舍尔毛毯）以及部分产业用品等。 针织物在针织机上的纺织过程分为三个阶段： ①阶段是纱线以一定的张力输送到针织机的成圈纺织区域的阶段。 ②阶段是纱线在纺织区域，根据各种不同的成圈方法，形成针织物或形成一定形 状特征的针织品的阶段。 ③牵拉卷取阶段是将针织爱游戏官网物从成圈区域引出，或卷绕成一定形式的卷装阶段。

　　（1）染料及其染色、印花性能简介 ①直接染料 能溶于水，在中性或弱碱性溶液中能直接上染棉纤维。其色谱齐全，染色方法 简单。但色牢度差，日晒牢度欠佳，需固色处理。 ②活性染料 含有活性基团的可溶性染料。在适当的条件下，可与纤维素纤维、蛋白质纤维发 生化学结合，极大地提高被染物的水洗、皂洗色牢度等。染色、印花简便，色泽鲜 艳，匀染性好，色谱较齐。但固色率低，在碱性溶液中易水解，造成浮色，需要固 色处理。 ③还原染料 不溶于水，不能直接染色。染色时需在烧碱、保险粉的碱性介质中还原，成为可 溶性的隐色体而上染纤维，经氧化后再恢复成不溶性的染料而固着在纤维中。色泽 鲜艳，皂洗、日晒色牢度高。但黄、橙色染料对棉纤维有光敏脆损作用，染浓色的 摩擦牢度不太高，色谱中缺少浓艳的大红色。 ④可溶性还原染料 还原染料的衍生物，可溶于水，染在纤维上后，要在酸液中经过氧化处理，使 染料水解、氧化，恢复成不溶性的还原染料而固着在纤维上。染色工艺简单，染色 比较匀透，染色牢度高。但价格昂贵，主要用于浅、中色棉织物的染色、印花。

　　⑤硫化染料 不溶于水，但能溶解在硫化钠溶液中，还原成隐色体而被棉纤维吸收，然后氧化 成不溶性染料而固着在棉纤维上。应用方便，调整色泽较易，适用于纤维素纤维各 种制品的染色，尤其是深色产品染色。 ⑥不溶性偶氮染料 这类染料是由打底剂(色酚)和显色剂(色基)两个组分在纤维中合成的。在染色过 程中，将织物先用色酚的烧碱溶液处理，再用色基的重氮盐溶液处理，则在纤维内 作用形成不溶于水的偶氮染料，固着在织物上。 ⑦稳定不溶性偶氮染料 色酚钠盐与暂时稳定的重氮化合物的混合物，在一般情况下，两者不发生偶合反 应。印花后经过一定处理，暂时稳定的重氮化合物转化为活泼的重氮化合物，会与 色酚偶合生成不溶性偶氮染料。主要用于印制小花纹织物。 ⑧分散染料 一种结构简单、疏水性较强的非离子染料。在水中只有极低的水溶性，染色时依 赖分散剂的作用而在染浴中分散，借高温或载体的作用，将染料分子渗入纤维。用 于涤纶上的各项染色牢度都很高，色谱齐全，也可以染其他合成纤维。 ⑨酸性染料 能溶于水，在酸性、弱酸性或中性染浴中对羊毛、蚕丝、锦纶直接上染，不能上 染棉纤维。酸性染料又可分为强酸浴酸性染料、弱酸浴酸性染料、中性浴酸性染料 等。色谱齐全，色泽鲜艳，使用简便。 ⑩酸性媒染染料 能直接上染羊毛。这类染料有能与金属离子形成络合物的特殊结构，染色时一般 要分染色和媒染两步进行。在染色前或上染在纤维上以后，需将织物用媒染剂处理。 水洗、日晒色牢度很好。但色泽不如酸性染料鲜艳。

　　（2）纯棉织物染整生产过程 ①练漂 其目的是去除坯布的天然棉纤维中含有的共生物(果胶质、蜡状物质、含氮物质 等)等杂质以及织物加工过程中所沾染的污物，以便于染整加工顺利进行，并提高它 的穿用性能。通过运用化学和物理方法，不仅能去除杂质，还使织物洁白、手感柔 软、色泽鲜艳，具有良好的渗透性能。 ②染色 染色是借助染料与纤维发生物理或化学的结合，或用化学方法在纤维上生成颜料， 使整个纺织品具有一定色泽的加工过程。染色要在一定条件(温度、时间、pH值及染 色助剂等)下进行，达到色泽均匀、染色牢度好的要求。织物的染色方法主要分为浸 染和轧染。 ③印花 印花是借助于原糊作为载体，将各种不同的染料或颜料印到织物上，从而使设计 好的图案转移到织物上的加工过程。所谓原糊就是用淀粉等糊料调制而成的稠厚流 体。印花时，将染料和所用化学助剂加原糊调制成色浆爱游戏官网，能克服染液的渗化而获得 印在织物上的各种清晰的花纹图案。 ④整理 整理是通过物理或化学的方法使用一定的机械设备，改善织物的手感和外观，提 高服用性能或赋予某些特殊功能的加工过程。棉织物的整理主要在于发挥棉纤维的 柔软、吸湿、透气等特性，使其更适合于服用要求或特殊用途的需要。所谓整理包 括两个方面：一是机械方面，有拉幅、轧光、电光、轧纹、机械预缩等整理；二是 化学方面，有柔软、硬挺、增白、防缩防皱等整理。

　　（3）涤棉织物染整生产过程 ①练漂 涤棉织物中由于含有涤、棉纤维，因此，它的练漂工序包括：坯布准备、烧毛、 退浆、煮练、漂白、丝光和热定型。其中的工序除热定型以外，与纯棉染整加工目 的相同。 ②染色 为了使涤棉混纺织物中两种纤维同时染色又不受损伤，涤棉中的涤纶组分可以用 分散染料，采用高温高压法或热溶法及载体法进行染色。高温高压染色法是涤纶在 密闭的高温高压卷染机中染色的方法。热溶染色法是织物浸轧分散染料悬浮液，预 烘后，在热溶机上热溶固色的方法。这两种方法都是通过提高染色温度，既使纤维 大分子震动激化，又能提高染料分子的扩散动能，从而加速上染。 ③印花 涤棉混纺织物使用染料上染印花的基本原理与染色相同。在印花色浆中既加有分 散染料用于涤纶上染，又加有活性、还原、可溶性还原染料用于棉纤维上染。印花 烘干后，经高温焙烘，分散染料上染涤纶，棉用染料上染棉纤维。 ④整理 涤棉混纺织物整理有耐久压烫、防油污、热定型三种整理。 耐久压烫整理。采用整理剂进行耐久压烫，使织物具有良好的干湿防皱性、回弹性 和平整性。 防油污整理。涤纶具有疏水性、亲油性，容易吸附油污，进行此项整理有两种方 法。一种是拒油污处理，经整理后的织物，不易沾染油污；另一种是脱油污处理， 采取增加织物的亲水性，使沾上的油污易于脱落。

　　（4）毛织物染整生产过程 ①染色 毛织物染色分为散毛染色、毛条染色、织物匹染等。染色方法有三种： ●酸性染料的染色方法。染羊毛分为三种，一是强酸浴酸性染料染色时，用硫酸 调制染液至一定pH值，控制一定时间，在初始温度基础上升至沸点，上染后经水洗 去浮色，完成染色过程。二是弱酸浴酸性染料染色时，用醋酸调制染液至一定pH值， 控制一定时间，在初始温度基础上升至沸点，上染后经水洗去浮色，完成染色过程。 三是中性浴酸性染料染色时，用硫酸铵或醋酸铵调制染液至一定pH值，控制一定时 间，在初始温度基础上升至沸点，上染后经水洗去浮色，完成染色过程。 ●酸性媒染染料的染色方法。有两种方法，一是先染后媒法，使织物先在酸性染 液中进行染色，再经一定时间媒染处理，冷却、水洗，即完成染色过程。二是同浴 媒染法，是将染料和媒染剂放在同一浴中，使染色和媒染处理同时进行。 ●酸性含媒染料的染色方法。包括两种方法，一是用1∶1型酸性含媒染料染色 时，用硫酸调制染液至一定pH值，控制一定时间，在初始温度基础上升至沸点，上 染后经水洗去浮色及残酸，完成染色过程。二是用1∶2型酸性含媒染料染色时，用 硫酸铵调制染液至一定pH值，控制一定时间，在初始温度基础上升至沸点，上染后 经水洗去浮色及残酸，完成染色过程。

　　②湿整理 湿整理的主要工序有洗呢(进一步洗去油污、尘埃、浆料等)、煮呢(用于精纺毛织 物，使织物定形、改善手感)、缩呢(增加厚实感、提高保暖性和手感柔软性)、炭化 (利用硫酸，去除植物性杂质)、烘呢(干燥织物并按成品规格拉幅、平整织物)。 ③干整理 干整理的主要工序有起毛(采用拉毛使织物松厚柔软、增强保暖性)、剪毛(在刷毛 前后进行，平整呢面，改善外观)、刷毛(去除杂物并使呢面绒毛竖起，便于剪毛)、 蒸呢(使织物平整柔软、有弹性、有光泽，并定型织物)、电压(使呢面平整、挺括、 手感润滑、光泽柔和)

　　（5）蚕丝织物染整生产过程 蚕丝织物的染色工艺流程分为精练、染色、印花、整理。 ①精练 主要是坯绸准备(坯绸检验、堆码折叠、逐匹穿挂绸竿浸渍练液)、精练（去除织 物上的丝胶和杂质，有利于印染加工)两个工序。 ②染色 一般采用卷染或绳状染色。常用酸性、直接、活性、中性等染料的染色方法。 ●酸性染料的染色方法。主要是弱酸性染料。染色时，初始温度不能太高，采取 逐渐升温的方法，可提高匀染效果。不宜沸染，否则会引起擦伤，使光泽变暗。续 染一定时间后，水洗即可。 ●直接染料的染色方法。此种方法是使蚕丝织物在中性或微碱性溶液中，采取初 始温度不能太高且逐渐升温的染色方法，可提高匀染效果。不宜沸染，否则会引起 擦伤，使光泽变暗。续染一定时间后水洗，再在醋酸浴中处理。 ●活性染料的染色方法。染蚕丝织物选用较多的是X型活性染料。此种染料可在 较低温度下染色，工艺简便，可克服织物因高温而引起的表面擦伤。它是将丝绸浸 入染浴染色，一定时间后加入一半食盐，再过一定时间后加入另一半食盐，逐渐升 温续染一段时间加入纯碱固色处理，最后水洗、皂洗、水洗。 ●中性染料的染色方法。中性染料对蚕丝纤维的直接上染率高，结合力强。初始 染料温度不宜太高且必须缓慢升温，以使染料均匀上染，然后水洗即可。

　　③印花 一般采用平板筛网印花或圆筒筛网印花。印花染料有酸性、直接、活性、中性、 阳离子等。涂料印花有较强的立体感效果。印花工艺主要是直接印花，但对精细花 纹采用拔染印花。直接印花是在白布上或色布上直接印上各种颜色的印花色浆。拔 染印花是在已经染色的(或染色而尚未固色的)织物上，印上拔染印花浆。印花浆中含 有能够破坏底色染料的拔染剂，印花后经适当处理，使底色染料遭破坏，最后从织 物上洗去，印花处便成为无色。如果印花浆中存在另一类不能被拔染剂破坏的染料， 那么，印花处无色范围同时便被另一类染料上染成为另一种颜色。 ④整理 丝织物的整理主要有烘燥烫平、拉幅整纬、柔软、汽熨等工序。烘燥烫平既有烘 干作用，又有平光作用，对织物的手感、光泽都有很大影响。拉幅整纬的目的是使 在印染加工中由于受到不同的机械作用力所产生的经向拉长、纬向收缩并宽窄不齐， 以及纬斜等现象，经整理达到织物门幅的尺寸保持一致，消除纬斜。汽熨的目的是 恢复因加工使织物表面受到相互挤轧、摩擦而失去的风格和光泽。

　　（6）棉针织物染整生产过程 针织物染整是从针织坯布(或半成品)开始直到成品的加工工艺过程。它包括练漂、 染色、印花、整理等工序。在这些工序中，采用物理、机械方法用以调整针织物的 结构或改善其物理性能；采用化学方法，用染料或化学药剂改变针织物的外观或性 能。 ①练漂 工艺过程有煮练、漂白、碱缩、上蜡等。其中煮练、漂白的加工原理与棉布相同。 碱缩是将棉针织物无张力地放置于浓碱中处理，目的是使棉纤维膨化，织物收缩， 织物密度和弹性增大。碱缩过程包括三个步骤，即浸轧碱液、堆置收缩、洗涤去碱。 碱缩时的效果取决于碱液的浓度、温度和碱液作用于织物的时间。上蜡是将脱水后 的织物浸轧石蜡乳液，再经脱液烘干服装知识，其目的是减小纤维之间的摩擦力而易于滑动， 使缝纫时针头不易扎断纤维产生针洞。 ②染色、印花 棉针织物和棉布的染色、印花基本相同。染色时使用的是绳状染色机等松式加工 设备。印花使用的是手工印花或平板筛网、圆筒筛网以及滚筒印花。 ③整理 棉针织物整理主要有防缩整理和起绒整理。在染整加工中，织物易受到轧伸积累 变形，如果用这种积累变形的针织坯布缝制成衣，则一经水洗，织物积累的变形就 要回缩，会发生不合比例的尺寸改变。防缩整理的目的就是使织物在湿热松弛状态 下强迫回缩，达到稳定状态。针对棉针织坯布浮线中的纤维，采用起绒机将针织物 进行拉绒形成绒毛，使织物质地柔软，手感丰满，且因生成绒毛而使织物保暖性增 强。

　　（7）合成纤维织物染整生产过程 合成纤维中，涤纶染色是用分散染料。锦纶染色用酸性染料、酸性含媒染料、分 散染料、活性染料等。腈纶染色用阳离子染料。维纶染色用硫化染料、还原染料、 酸性染料、直接染料和分散染料等。染整的生产过程一般是练漂、染色或印花、整 理等。 ①练漂 合成纤维一般不需要漂白，练漂只需洗去黏附的油污及浆料。但如果高温定型造 成了泛黄污迹，则要漂白。在染色之前通常要进行热定型。 ②染色 合成纤维织物的染色，使用的染料不同，其所用的染色方法也不同，如： 酸性染料染锦纶：通常以用弱酸浴染色的酸性染料为多。染色时，用醋酸将pH 值调节到一定值，在一定温度始染，规定时间内逐步升温到沸染，一段时间后水洗 即可。 分散染料染锦纶：锦纶在常压下可染色，但是分散染料染锦纶只能染淡色。染色 时，在一定温度始染，规定时间内逐步升温到规定温度，一段时间后水洗即可。 活性染料染锦纶：这是在酸性浴中上染、在碱性浴中固色的方法。染色时用醋酸 调节pH值至一定值，在一定温度始染，规定时间内升温到沸染，一段时间后加入纯 碱，使pH值再升至某规定值，继续上染一段时间后水洗即可。 阳离子染料染腈纶：阳离子染料是染腈纶的主要染料。在一定温度始染，规定 时间内逐步缓慢升温到沸染，一段时间后再逐步冷却至某规定温度，水洗即可。 ③整理 一般是热定型整理和特种整理。特种整理主要是进行防水、疏油污、抗静电、防 火阻燃、防霉等处理。热定型整理是将织物在一定张力作用下加热处理，固定于新 的状态，提高其尺寸稳定性。

　　(1)裁剪 一般要经过样板设计、排料划样、铺料、裁剪、验片、打号、包扎等步骤。 (2)缝纫 缝纫是将裁片缝合起来，使之制作成为适用于穿着的立体服装工序。此工序安排 得合理与否，缝制工艺水平的高低，对生产效率和产品的质量有直接的影响。 (3)熨烫定型 在制衣工艺流程中，有产前熨烫、黏合熨烫、中间熨烫、成品熨烫。其目的是在 服装结构设计的基础上，通过采取必要的熨烫定型，使服装服帖人体并体现人体曲 线)检验 检验是对成衣质量进行控制是贯穿全生产过程的环节。生产过程中有工序检验和 成品检验两部分。前者是对每个工序中的在制品加工质量进行检验，发现不符合质 量要求的立即返工。后者是对成品服装的外观疵点、尺寸规格、缝纫质量、熨烫质 量等比照质量标准检验分等。 （5)整理、包装入库 经检验的服装，如发现有质量问题，则根据属于某工序给予原工序返工。如服装 上有油渍、线头等问题，就必须在整理工序中予以清除。处理油渍时可以用水洗法 和化学试剂洗法进行清理。线头采用人工修剪的方式处理。此后，将符合质量标准 的成品，按要求进行内包装和外包装，起到保护商品、增加附加值的作用。

　　（1）按加工方法，服装面料可分为机织物、针织物、皮革物及毛皮材料。 机织物也称梭织物，是采用经纱、纬纱相交织而成的织物。按组成机织物的组织 结构不同可以分为平纹组织物、斜纹组织物和缎纹组织物等。 针织物是由纱线成圈相互串套编结而成的织物。针织物按生产方法不同分为经编 和纬编两大类。 皮革及毛皮材料是指取自动物毛皮，如小牛皮、羊皮、貂皮等的服装面料。 （2）按原料品种，服装面料可分为天然纤维织物和化学纤维织物。 天然纤维织物主要有以植物种子为原料的棉织物、以植物韧皮纤维为原料的麻织 物、以动物毛发为原料的毛织物、以动物腺分泌液为原料的丝织物。 化学纤维织物主要有人造纤维织物，如粘胶、富纤等；合成纤维织物，如涤纶、 锦纶等。

　　(1) 棉织物 它是指各类棉纺织品的总称，多用来制作时装、休闲装、内衣和衬衫。其优点是 轻松保暖、柔和贴身，吸湿性、透气性、卫生性较好；其缺点则是易缩、易皱，外 观上不大挺括、美观，在穿着时必须时常熨烫。棉布主要有原色棉布、色织棉布、 花布、色布四大类。 原色棉布主要有：普通布面、细布、粗布、帆布、斜纹坯布、原色布等。 色织棉布是指把纱或线先经过染色后在机器上织成的布，如条格布、被单布、绒布、 线呢、装饰布等。 花布是指印染上各种各样颜色和图案的布，如平纹印花布、斜纹印花布、印花哔 叽、印花直贡等。 色布主要有：硫化蓝布、硫化墨布、士林蓝布、士林灰布、色府绸、各色咔叽、 各色华呢等。 （2）麻织物 它是以、亚麻、苎麻、黄麻、剑麻、蕉麻等各种植物纤维制成的一种布料。 一般被用来制作休闲装、工作装，目前也多用来制作普通的夏装。它的优点是强度 极高，吸湿性、导热性、透气性甚佳。它的缺点则是穿着不甚舒适，外观较为粗糙、 生硬。麻织物主要种类有苎麻布、亚麻布、毛麻花呢、涤麻花呢等。 (3)丝织物 又称丝绸，是以蚕丝为原料纺织而成的各种丝织物的统称。与棉布一样，它的品 种很多，个性各异。它可被用来制作各种服装，尤其适合用来制作女士服装。它的 优点是轻薄、合身、柔软、滑爽、透气，色彩绚丽，富有光泽，高贵典雅，穿着舒 适，享有“纤维皇后”的美称。它的不足则是易生折皱，容易吸身，不够结实，褪 色较快。

　　(4)毛织物 又称为呢绒或毛料，它是对用各类羊毛、羊绒织成的织物的泛称。它通常适用于 制作礼服、西装、大衣等正规、高档的服装。毛织物外观光泽自然，颜色莹润，手 感舒适，质量范围广，品种风格多。用毛织物制作的衣服挺括，防皱耐磨，手感柔 软，富有弹性，保暖性及吸湿性强。它的缺点主要是洗涤较为困难，不大适用于制 作夏装。毛织物可分为精纺呢绒、粗纺呢绒和长毛绒三类。 ●精纺呢绒用精梳毛纱织制。所用原料纤维较长而细，梳理平直，纤维在纱线中 排列整齐，纱线结构紧密。精纺呢绒的经纬纱常用双股36～60公支的毛线。品种有 花呢、华达呢、哔叽、啥味呢、凡立丁、派力司、女衣呢、贡呢、马裤呢和巧克丁 等。精纺呢绒大多质地较薄，呢面光滑，纹路清晰，光泽自然柔和、漂亮，身骨挺 括，手感柔软而弹性丰富。紧握呢料后松开，基本无皱折，即使有轻微折痕也可在 很短时间内消失。 ●粗纺呢绒用粗梳毛纱织制。因纤维经梳毛机后直接纺纱，纱线中纤维排列不整 齐，结构蓬松，外观多茸毛。粗纺呢绒的经纬纱通常采用单股4～16公支的毛纱。品 种有麦尔登、海军呢、制服呢、法兰绒和大衣呢等。粗纺呢绒大多质地厚实，呢面 丰满，色光柔和，呢面和绒面类不露纹底，纹面类织纹清晰而丰富，手感温和、挺 括而富有弹性。 ●长毛绒。经纱起毛的立绒织物。在机上织成上下两片棉纱底布，中间用毛经连 接，剖开后，正面有几毫米高的绒毛，手感柔软，保暖性强。其主要品种有海虎绒 和曾皮绒。

　　(5)皮革 它是经过鞣制而成的动物毛皮面料，多用以制作时装、冬装。皮革可以分为两 类：革皮，即经过去毛处理的皮革；裘皮，即处理过的连皮带毛的皮革。 皮革的优点是轻盈保暖、雍容华贵。它的缺点则是价格昂贵，储藏、护理方面要 求较高，故不宜普及。用来做皮革服装的皮革，主要是绵羊皮、山羊皮、牛皮、猪 皮，另外还有一些稀有动物皮，如鹿皮、袋鼠皮等。一般绵羊皮的粒纹细致，手感 柔软，高档绵羊皮有丝绸一样的感觉；牛皮的纤维紧密，强度高，通常压上荔枝花 纹；猪皮的花纹清晰，结实耐用。 (6)化学纤维织物 化学纤维是利用天然的高分子物质或合成的高分子物质，经化学工艺加工而取得 的纺织纤维的总称。按原料和生产方法不同，分为人工纤维与合成纤维两大类。它 们共同的优点是色彩鲜艳、质地柔软、悬垂挺括、滑爽舒适。它们的缺点则是耐磨 性、耐热性、吸湿性、透气性较差，遇热容易变形，容易产生静电。化学纤维适合 制作各类服装。 人造纤维是化学纤维中生产量最大的品种，是利用含有纤维素或蛋白质的天然高 分子物质，如木材、蔗渣、芦苇、大豆、乳酪等为原料，经化学和机械加工而成。 如人造棉、人造丝、人造毛、虎木棉、富强棉等都属于人造纤维。 合成纤维也是化学纤维中的一大类，是石油化工工业和炼焦工业中的副产品。如 涤纶、锦纶、腈纶、维纶、丙纶、氯纶等都属于合成纤维。 (7)混纺织物 它是将天然纤维与化学纤维按照一定的比例混合纺织而成的织物，可用来制作各 种服装。它的长处是既吸收了棉、麻、丝、毛和化纤各自的优点，又尽可能地避免 了它们各自的缺点，而且价格相对较为低廉，所以大受欢迎，如涤棉布、涤毛华达 呢等。

　　填料是指秋冬服装中的填充物，在夹里与面料之间起保暖作用。用来作服装填 料的有动物纤维、植物纤维和化学合成纤维功能型填料等，如驼毛、驼绒、丝绵、 羽绒、裘皮、棉花、腈纶、定型棉、中空涤纶棉等。

　　里料是指在服装加工过程中，用来制作服装夹里的料子，通常又称里子或夹里。 一般用于中高档服装、有填料的服装以及面料需要加强支撑的服装。其作用是使服 装坚牢挺括、增强美观、增加厚度、提高保暖性及穿着光滑方便等。里料的种类繁 多，主要有美丽绸、纺绸、袖里绸、尼龙纺、羽纱、软缎及近年来流行的针织经编 网眼布等爱游戏官网。

　　衬料是位于面料与里料之间的服装材料，可以是一层或几层，通常又称衣衬。 衬料是服装的骨骼和支撑，对衬托体形、完善服装造型有重要作用。衬料主要包括 衬布与衬垫两种。 （1） 衬布 衬布指在服装衣领、袖口、袋口、裙裤腰、衣边及西裤腰部加帖的衬料。一般含 有胶粒，通常称为黏合衬。衬布主要有纺衬布（梭织与针织）与无纺衬布两大类。 各种衬布与面料黏合后具有柔软、舒适、挺括、保形性好、洗后不变形的特点，又 能充分体现各类服装的个性风格。 （2） 衬垫 衬垫是指在肩部为了体现肩部造型使用的垫肩及在胸部为增加服装挺括饱满风 格使用的胸衬，一般没有胶。衬料是服装的骨骼，能够增强服装的强力，并使服装 饱满美观；另外衬布的使用还可以增强服装的可缝纫性能，易于缝纫操作。 服装其他辅料，如拉链、纽扣、线带等，也是服装必不可少的组成部分，这些辅 料在满足服装性能的同时，朝着高科技、功能性、保健性和绿色环保的方向发展。

　　这是最规范的服装分类法。 （1）礼服 礼服是指在各种正式礼仪活动中所穿的服装。礼服按性别不同而有区别。 ①男子礼服 按西方的程式，男子礼服分为第一礼服、正式礼服、日常礼服三级。这其中有些 繁文缛节虽随时代的发展有所简化，但其基本规范现今仍为国际社会接受，成为社 交着装的国际惯例。第一礼服属最高级别，分为夜晚穿的燕尾服和白天穿的大礼服。 随时代变迁，第一礼服现已基本不再出现，过去必须穿第一礼服的场合现已改穿正 式礼服。正式礼服式样为枪驳领或青果领，有缎面覆盖。门襟一粒纽扣，圆下摆， 口袋为缎面双开线无袋盖形式，后摆不开叉。裤子与上衣同料。衬衫为白色双翼领 礼服衬衫，配黑领结，春、秋、冬季常用黑色或深冷色调，夏季上衣用白色。日常 礼服是形式变化较多的一类礼服，黑色为常见颜色，通常采用双排四扣枪驳领式。 在礼仪性较明显的场合，如对服装没有作特别要求时，现在一般都着日常礼服。 在着装追求舒适型、个性化的今天，在国内社交场合中久已不见的中式开襟衫， 也频频露脸，但绝不是长袍马褂。在我国这一特殊文化背景下，中山装也是使用频 率较高的礼服。

　　②女子礼服 女子礼服分为晚礼服和晨礼服。晚礼服是女子夜间社交场合穿着的礼服，具有豪 华、袒露、标新立异的特点，整体风格追求雍容华贵。晨礼服一般是高雅的裙服或 套装，配以考究的首饰以及与服装风格一致的鞋、帽、手袋、手套等。晨礼服追求 的整体风格是典雅、庄重。 中式旗袍在女子礼服中独树一帜，在性质不同的正式场合都可穿着。 （2）生活服装 分为家居服和外出服。 ①家居服 家居服指在家庭环境中穿着的服装。包括家常服装、围裙衣、浴衣、睡衣、晨衣 等。追求的风格是舒适、方便、随意、温馨。 ②外出服 外出服指闲暇户外活动时穿着的各式服装。这类服装在穿着上可以自由表达、自 由搭配，是能体现穿着者个人修养和品位的服装。 在日常实际生活中，在各种没有统一着装规定的职业群体和工作场所，人们在工 作时也穿此类服装。这也是今天的一种时尚。

　　（3）工作服 一般包括防护服、标志服和办公服三大类。 ①防护服 防护服即劳动保护服。是一类保证特殊环境下工作的从业人员操作方便和生命 安全的服装，如钢铁工人的石棉服、宇航员的宇航服、潜水员的潜水衣等。 ②标志服装 标志服装是有明显标志作用的服装，分职业服和团体服。职业服是指公职人员按 有关惯例和国家制度规定穿用的一定形式的服装的总称，亦称制服，如军服、警服、 海关服、邮电服等。此类服装的特点是造型严肃大方，款式统一醒目，服装整体风 格适合职业特点，并配以专用标志标明穿用者的职业权限和身份。 团体服是某些集团内部相对统一、具有鲜明特征的服装，广泛用于商业、餐饮业、 证券业等行业，以及学校、公司和其他集团。团体服装追求的风格是整体美、秩序 美，目的在于通过统一的着装树立团体形象，并唤起成员的责任感、自信心。 ③办公服 并不是统一固定款式的服装。泛指白领阶层上班时穿着的服装。这是一类集大众 要求与个人爱好为一体的服装。总体风格追求端庄、简约，又不失时尚与实用。 (4)运动服 运动服装包括职业运动装和休闲运动装。 职业运动装指运动员和裁判员在训练和比赛时穿着的服装。其特点是简练、舒适、 美观，既适合不同运动特点，又有防护作用。 休闲运动装品种多样，是大众化的运动服，笼统地适合各种运动时穿着，而不再细 分项目。一般色彩艳丽，尺码宽大。用料选用有一定弹性、易洗免熨、吸湿爽身者 为多。

　　(1)成人服装 有男装、女装和中老年服装之分。一般男装款式色彩变化不多，注重用料与做工。 时下男装的大品种有西服、衬衫、T恤衫及休闲装。其中T恤衫与休闲装选料范围及 款式变化大于西服和衬衫。在我国，中山装亦为男装中的大品种。 女装款式、色彩、用料丰富且千变万化，流行趋势明显。套装、裙装、休闲装应 有尽有，而且各种功能服装现今界线模糊，使各大类的品种更趋丰富。 中老年服装当然也有性别区分。其共同的追求是在款式上趋于饰物减少，以追 求庄重；线条变化简单，以适合中老年人在体型上的生理变化；用料趋向于纯天然 与高档；色彩趋向于稳重和深沉，少受流行色影响。其整体风格是自然舒适，又得 体不失身份。 (2)儿童服装 儿童服装分婴儿服、幼童服、中童服、大童服等。款式、色彩鲜明活泼，用料以 纯天然为主流。 (3)青年服装 这是适合特殊年龄群消费者穿着的服装。不把它归为成年组是因为青年人是追求 个性、独树一帜的特殊群体。此类消费者对服装流行趋势特别敏感，他们是各种新 派前卫服饰的主体消费者。如今在国内，青年服装市场前景广阔，值得研究的课题 很多。青年人既随潮流而动，又是消费潮流的创造者。青年服装在款式、色彩及用 料上均以追求新、奇、异为主流。 除上述分类外，服装还可按消费季节分类、按材料分类等。

　　(1)实用功能 服装的实用功能，主要体现在防寒保暖、防暑隔热、适应气候变化等基本功能， 人们因季节变化而更换衣物就是实现这一功能。 服装的实用功能还体现在保持皮肤清洁、维护身体健康方面。一方面服装在人体 与环境中形成了一种屏障，有效阻隔了生活环境中不洁物质及各种有害微生物与人 体的接触；另一方面服装也能将人体内分泌到皮肤表面的排泄物如汗液吸走，从而 使人体感觉舒爽。 服装的实用功能还体现在对人体的安全防护方面，如劳动保护等。 (2)美化功能 在物质生活丰富到一定程度后，人们着装的目的，凸现为追求服装的美化功能， 而逐渐淡化了服装的实用功能。当然，无论在什么情况下，服装的最基本功能—— 实用功能是不会消失的。 单从物质方面看，服装的美要由服装材料、款式、色彩等因素构成，但这只是单 纯的材质美。完整的服装之美是服装材质美与着装者状态美的一种完美结合，是服 装的材料、款式、色彩等与穿着者个人条件、穿着环境达到协调一致的一种特殊的 美的表达方式。静态的服装会因着装者的修养、风度而获得一种动态的美，即所谓 “衣在人穿”；有这样或那样个人缺陷的人会因服装设计者独具匠心的设计而达到 “藏拙”的目的，即所谓“人要衣装”。 (3)标志功能 标志功能是指通过服装的外观形态来区别着装者所属职业行业、社会地位、社会 角色的功能，如在分类中所介绍的标志服装所发挥的功能。

　　(1)合体舒适性 人们对衣着商品的合体舒适性要求是其穿在身上，感觉能适应人体的体形，有纵 横适度的舒展性，并且面料的质地轻便，使人体无压迫感以及行动自由。服装过长、 过短、过大、过小都会使人感到不舒服。据研究资料表明，人体动作时，皮肤伸长 范围大致为20％～50％。依随动作服装的伸长比皮肤的伸长少，其减少的多少取决 于服装的宽裕度和皮肤与织物间的滑动。在穿着过程中反复伸长易起拱变形的织物， 其伸长率大。因此，由于衣着用途不同，不同类服装要求的伸长率也不同，如衬衣 应为10％～15％，成套服装为10％～25％，泳衣为50％等。 （2）微气候舒适性 微气候是指衣服内层与人体皮肤之间空气层的温、湿度状态。微气候舒适性则是 要求衣服在各种气候环境中，其微气候都能使人体保持生理热平衡，从而有舒适的 感觉。一般空气层的状态保持在温度为32±1℃、相对湿度为50%±10%时，是较舒 适的状态。所以衣服所用材料的保暖性、透气性、透湿性、吸水性以及款式对其空 气层状态的稳定性起着很重要的作用。 （3）触感舒适性 人体皮肤与服装材料接触时产生不同的感觉，这些感觉会使人体反射出不同生理、 心理现象，这就是触感的舒适性。如衣着外衣或内衣时，由于面料选择的过厚、过 硬、柔软不够、弹性不足，就会产生压迫力；因制作衣服的材料性质的差异，有的 透气性、吸湿性、柔软度较好，用于内衣接触皮肤穿着较舒适；衣物材质纤维对皮 肤的刺激作用会引起诸如搔痒类的反应等。新内衣或其他衣服穿用之前，应该经过 清水浸泡，洗去残留化学物质，增加柔软度和舒适感。

　　服装是需要经受反复穿戴、洗涤的商品，它的耐用性能是消费者考虑的重要指 标之一。因此，在穿用和洗涤过程中抵抗外界各种破坏因素影响的能力，是衡量服 装质量优劣的具体体现。 服装商品的耐用性是指其在穿用和洗涤过程中抵抗外界各种破坏因素作用的能 力，包括抗拉伸强度、抗撕裂强度、抗顶破强度、耐磨牢度、耐日光性、耐热性、 染色牢度以及耐霉性等内容。这些方面决定了衣服的使用期限和合适的使用寿命。 衣服在实际穿用、洗涤过程中，所受的各种外力使之破损的力度并不太大，它是 一个有一定时间积累的反复作用的结果。由于衣服的不同部位所受的力度不同，受 到的内外界力破坏的次数不同，因而出现破损的部位先后不一。在选用服装材料时， 要注意内、外衣对人的不同使用性质、用途等，依据纺织材料的不同特性而选用符 合内、外衣特点的纺织物作衣料。

　　衣着纺织商品的安全性主要是指两个方面：一是对人体健康因素；二是对人体 安全因素。它包括衣服材料的抗燃性、抗静电性和织造染整后有害物质残留等方面。 一般服装商品所用的纺织纤维都属于易燃或可燃纤维。棉、麻、粘纤、丙纶、 腈纶等属于易燃纤维，易点燃并且燃烧速度快；羊毛、蚕丝、锦纶、涤纶等属于可 燃纤维，易点燃但燃烧速度慢。所以提高纤维的抗燃性能力，是涉及改善对人体安 全的重要因素。提高抗燃性的方法可采取阻燃纤维和对易燃、可燃纤维进行阻燃处 理的方法。如对服饰材料进行抗静电处理，消除因静电起火而伤人的可能性。 由于服装材料在染整加工过程中，要使用染料及其各类助剂等化学物质，达到使 衣料能符合人们对服装的穿着要求，因而在衣用商品上会残留一些对人体有害的物 质，从而影响人的身体健康。

　　方便性的要求是指在服装商品的穿用及整理过程中，具有易洗涤、易整烫(或免 烫)、易干燥、易保管以及穿着时能方便工作、生活等特点。

　　服装的美观要求是一个综合性的审美范畴，它包含衣着材料、色彩搭配、款式设 计等方面的内容。 (1)材料 衣服所用的面、里料的布面对外观疵点、刚柔性、悬垂性、抗起毛球性、缩水率 以及丰满度、手感等都有一定的要求。服装给人的感觉首先是视觉、触觉所引起的， 所以织物的内、外在质量直接影响服装的外在美。根据穿着内、外衣的不同要求， 选用不同衣料，可使衣服给人的视觉、触觉效果有很大差异。如蚕丝缎面织物做女 士内衣，使人觉得华丽丰满、手感细腻；而呢料大衣材料则要求挺括、悬垂性好， 有一种骨感美的效应。 (2)色彩搭配 色彩的感觉在一般美感中是最直接的、最大众化的表现形式。色彩及其搭配在服 装上的运用既具有独特性，又具有一般性。衣着色彩的搭配一般有基本对比、调和 的规律，是色彩搭配反映在衣着上的内在有机联系。但色彩又有其独特的一面，不 同颜色表现的个性各不相同，使得服装的色彩表现出流行和前卫。 (3)款式设计 服装的式样美是由点、线、面、三维体等式样构成要素按形式美的法则以及人体 体型和活动特征综合体现出来的美学特性。服装的变化主要是外观特征，通过对点、 线、面、体以及配件饰物、色彩搭配的变化，可使服装呈现出千变万化的款式。

　　服装作为商品进入流通领域，其商品的使用价值与价值之比值，是消费者必须 要考虑的因素。因此，服装商品的成本和价格不能脱离其使用价值。只有设计美观、 大方，适合市场需求的服装，并尽量减少其生产成本，避免库存积压，才能提供物 美价廉的服装商品。

　　（1）粗懂选购常识 要想买到称心如意的服装，消费者必须具备以下常识： ①要懂一点面料知识 不同面料，其质感、用途、价格不同，如能懂得一点面料知识，既能根据自己的 需要选择相应面料的服装，又能防止不法商贩以次充好、以假乱真的欺骗行为，避 免上当。 ②要懂一点服装制作知识 知道控制服装整体质量的一些关键部位是什么地方，尺寸如何把握。要会查看做 工。 ③要检查各种质量标志、标签 正规的厂家产品应有商标，一般附在上衣领下和下装的腰间。商标应说明服装规 格、厂名、厂址等。 ④要会定号型 统一服装号型，不可能一人一型，一人一号，还存在靠档的问题。因此，要自己 买衣服，若是外衣，一定得试穿；若为内衣，得清楚自己的号型，选准规格。 ⑤问准价格 目前服装价格不统一，这属于正常现象。选购时最好能“货比三家”，慎重挑选。 在小商品市场和集贸市场要能把自己掌握的服装与面料方面的知识综合起来加以运 用，在“砍价”中争取主动权。 ⑥要有主见 穿衣戴帽，个人所好。选购服装要根据消费者的自身条件，全面周到地考虑。

　　（2）细查服装内质 以上衣、裤子为例，作简要介绍。 ①上衣 应以试穿目测为好，从前、后、侧三方面检查。前看衣领两个尖角是否对称，不 能有高低不齐或歪斜现象，应挺括，领围大小合颈，领里不外露；看口袋位置是否 正确，袋盖是否平舒。后看后身是否方凳，肩胛部位是否宽舒，后叉是否平服。侧 看肩缝是否顺直、窝服，袖子是否圆顺、吃势均匀，不能有凹凸不平或瘪陷的毛病， 再看摆缝是否顺直、登服。 ②裤子 分平面、上部、立体三步检查。平面检查：先将挺缝对齐、摊平，看栋缝是否顺 直、不吊裂；侧缝袋是否平服，袋垫不外露；裤脚是否服帖、大小一致、不吊兜。 再将一只裤脚拉起，看下档缝是否对齐、顺直、不吊裂，与后缝的交叉处是否平直， 不回不紧，裥子、省缝是否对称，后袋是否服帖、平服，穿眼小襟是否平服，位置 是否准确，门襟、里襟配合是否合格、圆顺，拉链是否灵活。立体检查时，将裤腰 按穿着时形状提起，看前后栋缝是否圆顺，四格挺缝、裤片、缝子是否平整、不吊 裂。 ③面料、花纹检查 看面料有无明显疵点、色差及虫蛀、鼠咬等破损，看有格、条及其他图案的面料 在拼紧处的对接有无偏差，看绒、毛面料光泽有无因倒顺毛引起的不正常的反差等。 存在以上缺陷的均不能选购。

　　熨烫就是给服装热定型。不同面料因耐热性不同所需熨烫温度不同。温度偏低， 达不到定型目的；温度过高，会损伤纤维。因此，服装熨烫时，温度控制很关键。 各类纤维的熨烫温度如表9-2所示。

　　服装纤维种类 麻 棉 羊毛 桑蚕丝 榨蚕丝 涤纶 锦纶 维伦 腈纶 丙纶 氯纶

　　（1）棉麻服装的保养 棉麻服装保养一定要注意防潮防霉，收藏前需洗净、晾干。分深浅色折叠收藏， 避免久藏中因受潮而互相染色。久藏不穿的衣物每年夏季要“晒霉”。 (2）丝绸服装的保养 中心内容也是防潮防霉。丝绸衣服比棉麻织品“娇气”，洗涤时注意轻搓、轻揉、 少挤、不拧；不宜日光曝。