一.挑撞简介: 针织衫有许多部位,是机器缝合不到的,有时更因外形需求美观,必 须用针 (刺绣,缝纫的针线活)结合做工夫;或缝线以外的多余子需 手工拆掉,这部分的工序叫挑撞. 例如:企领/圆领接口处,杏领的领咀,开胸衫直纹贴/元仝胸贴的收 脚,袋口的横贴/无筒位,以及各种收口的位置等. 二.挑撞的基本方法 1. 拆纱,修口(收线) 拆纱就是将衫上多余的间纱拆除; 修口就是将缝线子口用钩针 (织针) 将线.挑 挑的目的是将机器不能缝合的生口位置, 用缝合衫的缝毛用针 完善接 合工序. 3.撞 撞的目的是根据编织的基本结构, 用编织的原本毛料, 用针 把两边线 接合.

　　服装设计效果图向平面结构图转化成为成衣生产用的毛样(生产纸 样)即设计效果图-确定体型及数据-结构分解草图-确定主要部位 , 制图规格数值-平面结构图净样-毛样. 在这样一个纸样设计过程中, 纸样设计者一定要考虑如何能设定出一套较佳的生产纸样,才能使成 衣达到改善品质,降低成本,提高效率,因而也就不同于普通的纸样 制作(用于个人及定做服装) .

　　1, 样按所设计的缝制工艺将服装结构图放出所有的缝份, 除了净 样上已有的各种技术参数和标记外,应注明缝制方法及要求;熨烫部 位及方法;要求工艺顺序,用于排料,确定排料方式及准确耗料量的 生产纸样必须具备以下复核: (以男装衬衫为例)

　　① 对设定尺寸的复核. 依照客户或已给定的尺寸对纸样的各部位 进行测量.

　　②对各缝合线相吻合的复核.服装各部件的相互衔接关系,如图 (1-1)所示为男装衬衫的生产纸样,需要在纸样制作好后,检查袖 窿弧线及领窝弧线是否圆顺;检查衫脚下摆和袖口弧线是否圆顺;检

　　查袖山弧线和袖窿弧线长度是否相等;检查领窝弧线和领脚线长度是 否相等;检查袖身的袖口弧线(除褶裥外)和袖级宽度是否相等;检 查前后侧缝长度是否相等.

　　③对各对位记号的复核.男装衬衫有前幅襟贴翻折记号及钮门记 号;衫身袖窿弧线和袖子的袖山弧线对位记号;领子的钮门记号及与 前中线对位记号;明贴袋的贴边翻折记号等;袖身的袖口线上的褶裥 记号等.

　　⑤对缝份的复核. 男装衬衫生产纸样除襟贴和明贴袋缝份 (止口) 以外,其余均为 1CM 缝份.

　　⑥对纸样总量的复核. 男装衬衫纸样共有 11 块纸样 (含底领和面 领) .

　　2, 将已复核后的纸样经裁剪制成成衣, 用来检验纸样是否达到了 设计意图,这种纸样称为头板 ,对非确认的纸样进行修改,调整甚

　　至重新设计,再经过复核成为复板制成成衣,最后确认为服装生 产纸样.

　　二, 装纸样设计需要考虑实际成衣生产的布料, 采用的工艺结构, 服装款式,品质要求.

　　在服装纸样设计过程中,由于服装款式各异;布料组织结构的差 异及厚薄不同;服装工艺制作及机器类型的限制;服装的品质及组织 结构等方面的不同,都会影响实际生产,因而服装结构纸样的制作也 有不同的要求.

　　1, 依据服装面料组织紧密不同, 确定不同缝合方式对加缝份的不 同要求.

　　①按照布料厚薄的区别可划分薄,中,厚三种放缝量,薄型面料 的服装纸样放缝量一般为 0,8cm,中型为 1cm,厚型为 1,5cm.

　　②接缝弧度较大的地方放缝要窄,如袖窿,领窝线等处,因为弧 度问题缝份太大会产生起绉褶,然而生产纸样的放缝设计尽可能整齐 划一,这样有利于提高生产效率,同时也提高了产品质量的标准,所 以衬衫领子和领窝线cm,缝制后统一修剪领窝线cm,既可以使领窝圆弧部位平服又可以避免因布料脱散而影响

　　缝份不足.加服加量的地方放缝要宽些,如西裤后片的放缝,后中线a) ,上身的前后侧缝可加 1, 5cm等,既可以提高产品的销售量又可以满足客户的心理要求.

　　③不同的缝合方式对加缝份量有不同的要求.如平缝是一种最常 用的,最简便的缝合方式,其合缝的放缝量一般为 0,8～1,2cm, 对于一些较易散边,疏松布料在缝制后将缝份叠在一起锁边的常用 1 cm;在缝制后将缝份分骨的常用 1,2cm(见图 2-1b) .对于服装 的折边(衣裙下摆,袖口,裤口等)所采取的缝法,一般有两种情况: 一是锁边后折边缝,二是直接折边缝(见图示 2-1c) .锁边折边缝的 加放缝即为所需折边的宽,如果是平摆的款式夏天上衣一般为 2～2, 5cm,冬衣为 2,5～3,5cm,裤子,西装裙一般为 3～4cm,有 利于裤子及裙子的垂性和稳定性;如果是有弧度形状的下摆和袖口等 一般为 0,5～1cm,而直接折边缝一般需要在此基础上加 0,8～1 cm的折进量,对于较大的圆摆衬衫,喇叭裙,圆台裙等边缘,尽可 能将折边做的很窄,将缝份卷起来作缝即为卷边缝,卷成的宽度为 0, 3～0,5cm,故此边所加的缝份为 0,5～1cm,如果是很薄的而组 织结构较结实的可考虑直接锁密珠作为收边,也可作为装饰.牛仔裤 的侧缝,内缝和后幅机头驳缝常用的缝合方式是包缝的做法,这一包 缝做法的好处是耐用性强,所加的缝份需要注意前幅包后幅还是后幅 包前幅,后幅包机头还是机头包后幅,一般缝份为 1,2cm,但是实 际生产所用的缝份有所不同,香港旭日集团惠州大进有限公司长期生

　　产牛仔裤, 实践得到较佳的方法: 被包的裁片所加的缝份为 0, 6cm, 另一裁片为 1, 6cm(见图 2-1d). 因为按规定的尺寸是在缝骨边缘 , 开始计算,成品完成后不会影响尺寸的准确性,划一性.

　　①由于不同的结构缝制工序会影响服装生产的品质,排料,从而 影响服装生产的成本,所以确定服装生产纸样是很重要的环节.如外 观效果一致的前门襟开口(男装衬衫前门襟开口) ,图 2-2 所示有四 种结构方法,可依据不同的需求确定不同的服装生产纸样:如果选择 A(单层明筒门襟)和 C(双层明筒门襟)的结构缝制工艺则产品品质 易控制,但 C 种的结构会产生成衣太厚,所以厚的面料不适宜使用; 如果选择 A 和 B 两种结构缝制工艺可节省布料,但 B 种的结构会产生 前门襟的厚度不均;如果选择 D 种结构缝制工艺可减少裁剪和车缝工 序的时间,提高效率,但这种方法只能用于布料为不分底,面的情况, 总的来说, A 种结构在一般成衣生产是最常用的一种结构,既可以省 布,品质较佳,又可不受布料类型的限制.

　　门襟开口的襟贴,其结构可以分为另加门襟和原身加门襟,原身 加门襟的结构比较浪费布料,但缝制工序较简单方便;而另加门襟的 结构在缝制过程中多一道工序,但排料时宜省布,纸样制作人员在制 图时需要均衡取舍,确定适合自已公司各条件的方法.对于一些类似

　　匙羹领或大衣款式的门襟,亦可考虑在另加门襟的结构上切驳便于后 中对折排料,达到节省布料的目的.

　　③ 纸样工程的目的是对一些纸样结构进行修改, 使之可以达到美 化人体,提高品质,减少工人的执手时间,方便排料,节省用料等作 用. 有的结构在生产时会造成用料加大, 例如男装衬衫的剑形袖衩条, 制作纸样时将大袖衩条其中看不见的一层偷空,使之在揖明线时既可 以避免下一层外露,提高产品品质,又可节省用料等好处;有的结构 在穿着成品后出现不美观的现象, 需要对纸样进行适当的修改, 如内, 外工字褶裙的纸样,在制作其生产纸样时将褶裥的上层部分偷空,既 可减薄厚度达到美化人体的效果,又可节省布料等好处.有的结构在 生产时会造成增加工人执手的时间,降低品质,对这些生产纸样进行 修改,

　　使之能减少上述问题.例如针对于一些腰围和臀围差数较大的女 性,制作裤子结构(特别是牛仔裤)时,依据结构原理会出现前幅侧 缝弧度较弯,而后幅侧缝弧度较直,造成在缝制过程增加车缝的执手 时间,将纸样前幅侧腰点加出适当的尺寸,在后幅的侧腰点则减去相 应的尺寸,达到两侧缝弧度比较接近(见图 2-3c),这样可以使生产较 方便从而减少车缝执手时间.

　　牛仔裤后整理的工序很多, 这是开发牛仔布系列品种的重要一环. 其中主要有:酵素,石磨,喷沙,猫须,硅油,漂色,套色,雪花洗, 压皱.涂层. 石磨整理,利用特殊浮石与牛仔服装进行不规则摩擦,产生洗旧 效果,使牛仔服虽新如旧,却又干净如新;酵素洗主要是利用生物原 理分解牛仔布上的浆料,使染料剥落,面料变得柔软,色泽鲜艳,同 时也有一定的洗旧效果;喷沙从原料上分为两种:一种是金刚砂,一 种为高锰酸钾,两者都是利用高压将金刚砂或高锰酸钾喷到衣服上, 使所喷位置变浅已达到一种人为的磨旧效果,一般在大腿前后侧;猫 须顾名思义是猫咪的胡须,猫须洗水的演变是人体穿着时,在关节伸 曲部位产生的一种自然摩旧像猫须似的效果,随着怀旧风的盛行,这 种工艺越来越多的利用在股腋,臂腕,膝腕等处;硅油是一种上好的 软化剂,它一般配合其他工艺一起使用;漂洗出来的牛仔服发白,一 般在春夏款式中利用的比较多;套色是指对牛仔服进行染色,弥补牛 仔服颜色单一的缺陷;雪花整理,利用不同的工艺流程和酸性腐蚀剂 使布面产生不规则退色,制造一种浪漫格调,有大理石的外观或呈现 不规则的雪花白. 压皱是通过蒸汽和烫斗压出形状然后通过树脂定型. 涂层就是在牛仔布上涂一层树酯.特点是不掉色.

　　洗水 1,普洗 普洗即普通洗涤,只不过将我们平日所熟悉的洗涤改为 机械化而已,其水温在 60°-90°C 左右,加一定的洗涤剂,经过 15 分 钟的左右普通洗涤后,过清水加柔软剂即可,使织物更柔软, 舒适,在视 觉上更自然更干净. 通常根据洗涤时间的长短和化学药品的用量多少, 普洗又可以分为轻普洗,普洗,重普洗.通常轻普洗为 5 分钟左右, 普洗为 15 分钟左右,重普洗为 30 分钟左右,(这个时间是不精确),这三 种洗法没有明显的界限. 2,石洗 / 石磨(STONE WASH) 石洗即在 洗水中加入一定大小的浮石,使浮石与衣服打磨,打磨缸内的水位以 衣物完全浸透的低水位进行,以使得浮石能很好地与衣物接触. 在石磨 前可进行普洗或漂洗,也可在石磨后进行漂洗.根据客户的不同要求, 可以采用黄石,白石,AAA 石,人造石,胶球等进行洗涤,以达到不 同的洗水效果,洗后布面呈现灰蒙,陈旧的感觉,衣物有轻微至重度 破损. 3,酵素洗(ENZYME WASH) 酵素是一种纤维素酶,它可以在 一定 PH 值和温度下, 对纤维结构产生降解作用, 使布面可以较温和地 褪色,褪毛(产生桃皮效果) ,并得到持久的柔软效果.可以石头 并用或代替石头,若与石头并用,通常称为酵素石洗(ENZYME STONE WASH) 4,砂洗(SAND WASH) 砂洗多用一些碱性,氧化性助剂,使 . 衣物洗后有一定褪色效果及陈旧感,若配以石磨,洗后布料表面会产 生一层柔和霜白的绒毛,再加入一些柔软剂,可使洗后织物松软,柔 和,从而提高穿着的舒适性. (1)砂洗用剂 膨化剂: 根据纤维的类 别,织物的组织结构和紧密程度而选定膨化剂和浓度,温度,时间等膨

　　化条件,纯棉衣物砂洗时可以采用碱性膨化剂如纯碱来加以膨化处理. 砂洗剂: 衣物经膨化后,纤维疏松,再籍助于特殊的砂洗进行摩擦,使 疏松的表面纤维产生丰满柔和的茸毛,欲使绒面丰满,必须选用不同形 态,不同硬度的砂粉,如可选用菱形砂(使松散的纤维产生绒毛),多角 形砂(使绒挺立),圆形砂(使绒毛丰满).柔软剂: 用于砂洗的柔软剂. 要求达到柔软带糯性,使织物能增重,悬垂性要明显改善.因此这类柔 软剂碳链要长,且具有阳离子性,能在织物上吸附,达到增重的目的. (2) 砂洗设备 目前一般采用于工业洗水机进行膨化,砂洗和柔软处理, 用离心泵脱水机脱水,干烘采用针织厂烘干鹅绒的转筒烘干机. 砂 (3) 洗工艺 棉布衣物可根据组织结构,经纬密度和纱支的粗细,捻度的强 弱来决定膨化剂的类别,用量,温度和时间,以及砂洗粉,柔软剂的 用量和处理温度,时间,一般来说,选择纱织物砂洗效果优于线织物, 粗支纱优于高支纱,低捻度优于高捻度,浮点长的优于浮点短的产品. 5,化学洗(CHEMICAL WASH) 化学洗主要是通过使用强碱助剂(NaOH, NaSiO3 等)来达到褪色的目的,洗后衣物有较为明显的陈旧感,再加 入柔软剂,衣物会有柔软,丰满的效果.如果在化学洗中加入石头, 则称为化石洗(CHEMICAL STONE WASH) ,可以增强褪色及磨损效果, 从而使衣物有较强的残旧感,化石洗集化学洗及石洗效果集于一身, 洗后可以达到一种仿旧和起毛的效果.6,漂洗(BLEACH WASH)为使 衣物有洁白或鲜艳的外观和柔软的手感,需对衣物进行漂洗,即在普通 洗涤过清水后,加温到 60°C,根据漂白颜色的深浅,加适量的漂白剂 (bleaching agent),7-10 分钟时间内使颜色对板一致.操作时,加漂

　　剂的方向应与转缸的转向一致,以免漂白剂因不能尽快的与水稀释而 直接落在衣物上,出现局部漂白. 漂白前,缸内水位要稍高,以便漂水稀 释.衣物漂白对板后,即以大(小)苏打( Na2CO3, NaHCO3)对水中的残 余漂白水进行中和,使漂白完全停止.待过清水后,在 50°C 水温中加 洗涤剂,荧光增白剂,双氧水等作最后的洗涤,中和 PH 值,荧光增白等, 最后进行柔软处理即可.漂洗可分为氧漂和氯漂.氧漂是利用双氧水 在一定 PH 值及温度下的氧化作用来破坏染料结构, 从而达到褪色, 增 白的目的,一般漂布面会略微泛红.氯漂是利用次氯酸钠的氧化作用 来破坏染料结构,从而达到褪色的目的.氯漂的褪色效果粗犷,多用 于靛兰牛仔布的漂洗.漂白对板后,应以海波对水中及衣物残余氯进 行中和, 使漂白停止, 漂白后再进行石磨, 则称为石漂洗 (BLEACH STONE WASH) 7,破坏洗(DESTROY WASH) 成衣经过浮石打磨及助剂处理 . 后,在某些部位(骨位,领角等)产生一定程度的破损,洗后衣物会 有较为明显的残旧效果. 参雈珦 1 8,雪花洗(SNOW WASH) 把 干燥的浮石用高锰酸钾溶液浸透,然后在专用转缸内直接与衣物打磨, 通过浮石打磨在衣物上,使高锰酸钾把摩擦点氧化掉, 使布面呈不规 则褪色,形成类似雪花的白点. 雪花洗的一般工艺过程如下: 浮石 浸泡高锰酸钾——浮石与衣物干磨——雪花效果对板——取出衣物在 洗水缸内用清水洗掉衣物上的石尘——草酸中和——水洗——上柔软 剂. 马骝是一种化学药剂,是牛仔洗水是经常会用到的高锰酸钾(PP spray).牛仔经过洗水,喷马骝的那部分就会

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　　目的港关税配额海运费 首先做 LDP 是包括 海运或者空运 配额 关税(双清关)配送 费等其 他杂费的.一般都是给全包价格而不是单做一个关税,其中具体的很 多操作方法 不是很简单靠几个字就可以说明的. 现在去美国的 LDP 货都不采取用转口的方式运到美国了. 最安全最 方便的 办法是直接用中国配额,在中国直接出到美国而不是用其他国家象什

　　么孟加拉,印尼,新加坡,马来西亚等地方的配额和产地证,应为现 在美国对着几个地方转口进入美国的服装基本是票票查验,不查验也 叫其退运.而且时间相当长一中转到美国的时间就要加长好多.比如 去美国 LA 的用转运的方式起码一个半月才会到目的港 二个月才能 到收货人手里. 而在着期间你对货物的走向消息无法掌握. 势必会担 心此货.所以现在我司采取用国内配额直接运到美国目的港时间又快 有方心.不需要中转. 在价格方面我具个例子: 去美国 NY 的 全棉 T-SHIRT 一个 40 尺 高箱装 1220 箱 44500 件衣服.按照现在市场配额的价格是 9USD 一 打 44500 件需要 3708 打配额. 也就是需要 33372 USD 去美国的关 税是 18% 左右 近 1 万 USD 的关税 在加上运费 4700 USD 左右 配 送 1000USD 和一些杂费加起来要近 5 万多 USD 而使用 LDP 走在我们 公司 只需要 4W 左右 USD(包括全部费用)

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　　将服装吊挂起来,排列在往复架上,染槽中先后注入液面高度不同 的染液, 先低后高,分段逐步升高.染液先浓后淡,如此可染得阶梯形 染色效果.吊染染色, 可在绞纱染色机上进行. 1.工艺流程与条件(全棉衬衫)

　　理齐领口,用塑料绳平吊领子,挂在绞纱染色往复架上,染槽内加水, 升温至 90℃,化上染料,将往复架吊放在染槽上,检查衣服是否已浸入 液中,开车染 30-40 分钟.将往复架吊起,待布上染液大部滴落,再将往 复架返回已调好染液浓度和液面高度的染槽,二次染色.如此多次,最 后一次将领扣塑料绳解开,在最浅颜色的染液中, 用手搓动,使得色均 匀.并洗去一部份较深色上的浮色后,浸泡在 40 ℃左右的固色剂工作 液中,半小时以上,洗水,吃柔软剂(2%),脱水,烘干.

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　　2.配方 A.头染 直接染料 纯碱 渗透剂 TX-10 食盐 B.二染 放掉一定量头料,补纯碱,补水升到所需温度.三染,四染如法泡制. 3.操作要点 X 1 克/升 2-4 克/升 20-40 克升

　　A.吊架上槽时,衣物往往浮在液面上,难以下沉,除了在染液中多加渗 透剂以外,要减慢往复架下放速度.防止搞乱引起色点或染斑. B.最后在领子手工染色时,在松开领子以后,先用含有 TX-10 的温水润 湿领子(它是多层叠缝,不润湿好了不易染匀).

　　C.染完最后一道工序后,应立即浸入固色剂工作液内,防止搭色,渗花. D.应选择与固色剂相适应的柔软剂. 扎染-----Tie dye 扎染是将面料部分扎住,是不上色.总体布面没有层次感;而吊染一般 是用衣架或者其他装置,将面料一端夹住,令一端放在染缸里,使其上 色,而且吊的高度,可以根据需要调整,这样就能使面料从一端到另一 端,使颜色出现渐进感!