最早的服装应该是在劳动中起源的。相传，古时炎帝神农氏的形象是：身着红色襦袴，臂膊上戴有形似臂箍的东西，小腿着绑腿，头戴鸟羽帽，足踏皮制鞋，手执农具，俨然是一幅农人的画像。而传说中老百姓头上戴的不是羽毛帽，而是戴尖帽或圆筒高帽。传说中的形象描绘可能是出自对出土文物中某些形象的分析，但是史前毫无记录可考，确实难以置信，所以也可能是出于后人的揣度。

　　在古代的黄帝、尧舜时期开始有了衣裳，结束了史前那种围披状态。人们穿着这种式样的衣裳，拜祭祖先和天地。人们从经验中得知，早晨天未亮时，天空是黑色(称“玄”)，上衣如天，所以用玄色;而大地为黄色，下裳如地，服色即用黄色，以此表达对天和地的崇拜。远古时期，以上衣下裳代表服式，又有上衣下裳相连的“深衣制”，这种深衣形式在那时男女没有区别。

　　中国古代的殷商时期开始有了文字，那时的文字绝大多数是象形字，甚至是图画。从甲骨文中我们可以见到衣、履、黄裳、带、袂等反映服饰着装的字样。从出土的人物形象中，看到有玉佩、玉环、耳坠、项饰、笄、梳，以及丝绸、麻布和铜饰，分辨出精美的饰物和考究的衣物。但这些均为贵族所有，说明服装与服饰体系正进一步完善。

　　西周的建立，使社会生产力大大发展和提高，物质明显丰富起来，社会秩序也走向条理化，并有了规章制度。服饰形制也由于尊卑等级的存在、礼仪的需要而进一步规范化，被纳入“礼治”范围，尊卑贵贱，各有分别。

　　这时候服饰的专用界限、等级标志开始清晰，品种类别也相应地增加，像宫室中拜天地、敬鬼神时专有祭礼服，上朝大典时有朝会服，军事之中专有从戎服，婚嫁之仪专用婚礼服，吊丧时又有丧服。衣裳虽然还是采用上衣玄下裳黄，但在官职服饰中增加了裳前襟的大带(大带是用丝织或缂制成，宽四寸)、玉珮(以玉为原料，以丝带连系在腰间的挂饰)。另外在服色上也开始有了等级差别。西周的服式，除宽衣长带的特有风格以外，还吸收了北方鲜卑族(今锡伯族)以带钩束腰的服饰花色(在丝带的接头处，以金、银、铜或铁等金属制成的精细的勾或扣)。

　　由于连年战争，战国时期各种礼仪逐渐废除不用。战国七雄齐、楚、燕、韩、赵、魏、秦各诸侯国的服饰，由于风土所限，相应地产生一些变化。

　　从近年来湖南长沙出土的战国楚墓中的彩绘木俑身上，可以看到当时很有代表性的服饰特点。这时候的服饰以沿宽边的下身缠绕式的肥大衣服为主。其缠绕是将前襟向后身围裹，即采取横线与斜线的空间互补，获得静中有动和动中有静的装饰效果。因为衣料比较轻薄，为了防止薄衣缠身，所以采用平挺的锦类织物镶边，边上再装饰云纹图案，即“衣作绣，锦为沿”，将实用与审美巧妙地结合。这些构思与制作方法，都充分体现了古人设计的智慧与聪敏。

　　战国时期男子着装，衣长不过膝，以连续矩纹和条纹作装饰，此种图案与当时的漆器器皿边饰十分相似。男装以交叉领、窄袖、腰间束带为基本样式。战国时期的带钩质地多为金、银、铜、铁、玉，在带钩上刻有花纹，有时也镶上绿松石，显示尊贵富有。还有一种金银错的手工工艺，对金石进行加工后，其外观更加精致华贵。战国时期的冶铁业比较兴旺，可以制做男人身上悬挂的铜刀，工艺也属上乘，如一种二十五公分长的小弯刀，刀背上雕刻有各式花纹，当时广为人们喜爱和佩带，名为“容刀”。这时的挂刀，已不完全为实用，很大程度上装饰取代了实用。

　　秦汉时期由于国家统一，服装风格也趋于一致。秦朝是中国历史上第一个幅员广大、民族众多的封建统一国家。秦王政当上始皇帝之后，立即着手推行一系列加强中央集权的措施，如统一度量衡、刑律条令等，其中也包括衣冠服饰制度。不过，由于秦始皇当政时间太短，服饰制度仅属初创，还不完备，只在服装的颜色上做了统一。秦始皇深受阴阳五行学说影响，相信秦克周，应当是水克火，因为周朝是“火气胜金，色尚赤”，那么秦胜周就是水德，颜色崇尚黑色。这样，在秦朝黑色为尊贵的颜色，衣饰也以黑色为时尚颜色了。

　　秦代铠甲战服我们从出土文物中可以看见。在陕西临潼出土的陶俑所着铠甲应是秦兵俑中最为常见的铠甲样式，是普通战士的装束。这类铠甲有如下特点：胸部的甲片都是上片压下片，腹部的甲片，都是下片压上片，以便于活动。从胸腹正中的中线来看，所有甲片都由中间向两侧叠压，肩部甲片的组合与腹部相同。在肩部、腹部和颈下周围的甲片都用连甲带连接，所有甲片上都有甲钉，其数或二或三或四不等，最多不超过六枚。甲衣的长度，前后相等，下摆一般多为圆形。

　　中国完整的服装服饰制度是在汉朝确立的。汉代染织工艺、剌绣工艺和金属工艺发展较快，推动了服装装饰的变化。

　　在西汉时期二百年之中，服饰实行“深衣制”，它的特点是象蝉一样的头冠(帽子)，红色的衣服，象田字状的领子，戴玉珮，穿红色的鞋。深衣形制是上衣下裳相连接缝在一起，做祭服的中衣要缘黑色边，作为朝服的中衣需缘红色边。当时男女服用极为普遍，服饰总称“禅衣”，禅衣是单层的外衣。禅衣里面有中衣、深衣，其形与禅衣无大区别，只是袖形有变化，都属于单层布帛衣裳。官员在上朝时都要穿黑色禅衣。

　　汉衣款式以衣襟分类，可以划分两种：一为“曲裾禅衣”，即开襟是从领曲斜至腋下;一为直裾禅衣，是开襟从领向下垂直，此种禅衣又称“襜褕”。曲裾，即为战国时期流行的深衣，汉代仍然沿用。到东汉，男子穿深衣的已经不多了，一般为直裾衣，但并不能作为正式礼服。这种服式既长又宽，从款式上官民服用基本没有差别，但从原料和颜色上，却可明显显示等级的不同。

　　汉代着衣有七个特点：(1)穿外衣时，由于领大而且弯曲，穿衣时必需暴露中衣的领型;(2)穿衣必用白色面料做里;(3)袖宽为一尺二寸;(4)衫无袖;(5)穿皮毛服装时，裘毛朝外;(6)腰带极为考究，所用带钩以金制成各种兽形，如螳螂形或琵琶形，形象十分生动有趣，一般长度在一寸半至六寸之间，是衣裳中间显要的装饰物;汉代带钩从形、色和工艺上都达到了极高的水平，较比西周和战国时期，在设计和制作方面都要精美得多，因此颇受男人们的喜爱，佩戴者很多;(7)男子保持佩刀习俗，但所佩之刀有形无刃，因此失去了实际价值，主要是显示仪容。

　　魏晋服装服饰虽然保留了汉代的基本形式，但在风格特征上，却有独到突出的地方。这与当时的艺术品和工艺品的创作思路有密切关系，其风格的同一性比较明显。

　　魏晋的铠甲最普遍的形式是两裆铠，长至膝上，腰部以上是胸背甲，有的用小甲片编缀而成，有的用整块大甲片，甲身分前后两片，肩部及两侧用带系束。胸前和背后有圆护，因大多以铜铁等金属制成，并且打磨得极光，颇似镜子。在战场上穿“明光铠”，由于太阳的照射，会发出耀眼的“明光”，所以这样称呼。这种铠甲的样式很多，而且繁简不一，有的只是在裲裆的基础上前后各加两块圆护，有的则装有护肩、护膝，复杂的还有重护肩。身甲大多长至臀部，腰间用皮带系束。

　　南朝服式以襦裙为主，妇女尤其以着裙为正统，不穿裙而露裤的人，被看做是没礼貌的行为。当时女子头上包白纶巾(是一种配有青丝带的头巾，传说在三国时诸葛亮平时戴此头巾)，衣袖长而且窄并加以缕雕花纹。跳舞者穿长衫，并在身上披挂很长的带子，头上束纨巾。

　　唐代是中国历史上政治、经济高度发展，文化艺术繁荣昌盛的时代，是封建文化灿烂辉煌的时代。唐改变了魏晋南北朝和隋的混乱分裂状态，建立了统一强盛的国家，对外贸易发达，生产力极大发展，较长时间国泰民安，尤其是在已成为亚洲各民族经济、文化交流中心的盛唐时期。这个时期，唐吸收印度和伊朗文化，从壁画、石刻、雕塑、书、画、绢绣、陶俑及服饰之中，都充分体现出来。

　　唐代的妇女服饰是历代中的佼佼者，其衣料质地考究，造型雍容华贵，装扮配饰富丽堂皇。其形制虽然仍是汉、隋的延续，但是多受北方少数民族鲜卑人(现今锡伯族)的影响，同时也受到西域文化艺术的影响。尤其在盛唐时期，国力兴旺，与邻国朝鲜、越南、日本、波斯等国贸易、文化交流日趋频繁，互派使者，接受留学生，因此在服饰上形成了独特的开放浪漫风格。到了贞元时期，外来冲击力的作用，对妇女服饰产生了明显的影响。

　　由于沟通西域，外族服饰文化对唐宫产生的影响还反映在思想观念上的变化。中国妇女历来深受旧礼教的思想束缚，尤其古代妇女的社会地位低下，常以伎乐人、官伎、宫伎、营伎、家伎的底层身份，被富有者视为玩物和买卖的商品。而唐代就出现一些具有反抗精神的女子，跳出围墙和男人并肩外出，到大自然中去观赏风景、骑马游春，于是就有许多女扮男装的场面。唐代经常能见到头戴纱冪，身着男装袍裤的俊俏女子与男人同行，并一时形成风尚。不论是出行图景还是打马球的场面，新式着装已经成为历史上的创举，这充分说明唐代女性在思想观念上的变化。这种男装化的女性服装，史料中留下了不少记载，懿德太子墓墓门石刻，至今还保留着两个戴乌纱幞头，上着小袖宽领衣，下着波斯条纹锦镶边长裤爱游戏官网，足着软底镂空锦鞋的女扮男装形象。

　　唐装还对邻国有很大的影响，比如日本和服从色彩上大大吸取了唐装的精华，朝鲜服也从形式上承继了唐装的长处。唐装襦裙线条柔长，十分优美自如，用料主要是丝织品，因此衣物以“软”和“飘柔”著称。唐装本身品类多，善变化，从外形到装饰均大胆吸收外来服饰特点，多以中亚、印度、伊朗、波斯及北方和西域外族服饰为参考，充实了唐代服饰文化，使得唐代服饰丰富多采，富丽堂皇，风格独特，奇异多姿，成为中国历史服饰中的一朵奇葩，令世人瞩目。

　　宋代女子服装分三种：一为自皇后、贵妃至各级命妇所用的“公服”，一为平民百姓所用的吉凶服称“礼服”，一为日常所用的常服。宋装继承唐装，女服仍以衫、襦、袄、背子、裙、袍、褂、深衣为主，绝大部分是直领对襟式，无带无扣，颈部外缘缝制着护领。服式采用衣袖相连的裁剪方式，有的限于面料的幅宽，因而在衣片的背部或袖椿部分采用接缝和贴边装饰。单夹衣有前身短后身长的式样，也有无袖的大背心式样。出土的衣服都在领边、袖边、大襟边、腰部和下摆部位分别镶边或绣有装饰图案，采用印金、刺绣和彩绘工艺，饰以牡丹、山茶、梅花和百合等花卉图案。

　　朝服是红衣红裳，内穿白色罗质中单，外系罗料大带，并有绯色罗料蔽膝，身挂锦绶、玉珮、玉钏，下着白绫袜黑皮履。除这种朝服是统一样式外，官职的高低是以搭配的不同来区别的，主要是在有无禅衣(中单)和锦绶的图案上作级别变化。穿朝服时，必戴“进贤冠”(一种涂漆的梁冠帽)、“貂蝉冠”(又名“笼巾”，是以藤丝编成形，上面涂漆的冠帽)、獬豸冠(属进贤冠一类)。

　　公服即常服，又名“从省服”，以曲领大袖，腰间束革带为主要形式，另也有窄袖式样。这种服式以用别等级，如九品官以上用青色，七品官以上用绿色，五品官以上用朱色，三品官以上用紫色;到宋元丰年间用色稍有更改，四品以上用紫色，六品以上用绯色，九品以上用绿色。按当时的规定，服用紫色和绯色(朱色)衣者，都要配挂金银装饰的鱼袋，高低职位以此物加以明显的区别。

　　此外宋代男式衣着，还有布衫和罗衫。内用的叫汗衫，有交领和颌领形式，质料很考究，多用绸缎、纱、罗，颜色有白、青、皂(黑)、杏黄、茶褐等。袄的质料有布、绸、罗、锦、纻丝和皮，袄的用色有青、红、枣红、墨绿、鹅黄等几种。贵族裤子的质地也十分讲究，多以纱、罗、绢、绸、绮、绫制作，并有平素纹、大提花、小提花等图案装饰，裤色以驼黄、棕、褐为主色。

　　元代是中国历史上民族融合的时代，服装服饰也充分体现了这一特点。元太祖成吉思汗自1206年建汗国，灭西夏、金之后，其民族组成主要以蒙古族为主。元代由于民族矛盾比较尖锐，长期处于战乱状态，纺织业、手工业遭到很大破坏。宫中服制长期延用宋式，直到l321年元英宗时期才参照古制，制定了天子和百官的上衣连下裳、上紧下短，并在腰间加襞积，肩背挂大珠的“质孙服”制，汉人称“一色衣”或“质孙服”。这是承袭汉族又兼有蒙古民族特点的服制。

　　“质孙服”服用面很广，大臣在内宫大宴中可以穿着，乐工和卫士也同样服用，这种服式上、下级的区别体现在质地粗细的不同上。天子的有十五个等级(以质分级层次)，每级所用的原料和选色完全统一，衣服和帽子一致，整体效果十分出色。比如，衣服若是金锦剪茸，其帽也必然是金锦暖帽;若衣服用白色粉皮，其帽必定是白金答子暖帽。天子夏服也有十五等级，与冬装类同。百官的冬服有九个等级，夏季有十四个等级，同样也是以质地和色泽区分。

　　元代女服分贵族和平民两种样式。贵族多为蒙人，以皮衣皮帽为民族装，貂鼠和羊皮制衣较为广泛，式样多为宽大的袍式，袖口窄小，袖身宽肥，由于衣长曳地，贵夫人外出行乐时，必须有女奴牵拉。这种袍式在肩部做有一云肩，即所谓“金绣云肩翠玉缨”，十分华美。作为礼服的袍，面料质地十分考究，采用大红色织金、锦、蒙茸和很长的毡类织物。当时最流行的服用色彩以红、黄、绿、褐、玫红、紫、金等为主。

　　到明代，服装出现了许多新的变化，最突出的特点是以前襟的纽扣代替了几千年来的带结。但是纽扣并非始于明代，从元代的辫线袄子腰围部分曾经见到过钉纽扣的形式。纽扣的使用也是一种变革，体现着时代的进步。另外理学盛行也在一定程度上影响了服装风格。

　　明代女装上衣是三领窄袖，身长三尺，露裙二、三寸。当时扬州流行一种新式样：女衫长二尺八寸，袖子宽一尺二寸，外护袖镶锦绣，冬季镶貂狐皮。裙装在明代初年用色偏向浅淡。裙褶十分盛行，有细密褶纹，也有大褶纹，褶纹装饰十分讲究。有一种名为彩条裙，每条选用一种颜色缎，每条色缎上绣出花鸟纹饰，带边镶以金线可成为独立的条带，将数条这样的各种彩条拼合在腰带上，就成为彩条飘舞的裙子，因此取名“凤尾裙”。有的还将整块缎料用手工做成细褶纹，取名“百褶裙”，有一种二十四褶裙取名“玉裙”。

　　明代还有一种特殊式样的帔子，由于其形美如彩霞，故得名“霞帔”。这种帔子出现在南北朝时期，隋唐时期得此名，到宋代将它列入礼服行列之中。明代服用此式较为普遍，它的形状宛如一条长长的彩色挂带，每条霞帔宽三寸二分，长五尺七寸，服用时绕过脖颈，披挂在胸前，由于下端垂有金或玉石的坠子，因此越发显得高贵。

　　明式服装的另一个特色是襟上佩挂饰物，并且十分醒目，都是些金、珠、玉等材料做成的各种饰物。其中垂挂在胸前的叫“坠领”，系在前襟的叫“七事”，走起路来有响声的叫“禁步”，这些佩饰统称“杂佩”。另有一种特别的佩饰，是在一条金链上，以环相连挂着四件小物件，即镊子、牙签、耳挖子和小刀，是些妇女的生活实用品。

　　清朝是以满族统治者为主的政权机构，满族旗人的风俗习惯影响着中原地区。几千年来世代相传的传统服制，由于满族八旗兵的进关而遭到破坏。可以说这种变革，是中国传统服制的又一次飞跃，是历史上“胡服骑射”、“开放唐装”之后的第三次明显突变。

　　满族的旗装，外轮廓呈长方形，马鞍形领掩颊护面，衣服上下不取腰身，衫不露外，偏襟右衽以盘纽为饰，假袖二至三幅，马蹄袖盖手，镶滚工艺装饰，衣外加衣，增加坎肩或马褂。其造型完整严谨，呈封闭式盒状体，因此形象肃穆庄重，清高不凡，而独树一帜，突破了几千年来飘逸的塔形衣冠。时至今日，它对现代服装也有一定的影响。特别是随着时代发展，经过加工曲线突出、修长秀丽的旗袍，已经形成了汉民族的代表服饰，显示了东方女性的温柔与内涵，具有永恒存在的价值。

　　旗袍或短装有琵琶襟、大襟和对襟等几种不同形式。与其相配的裙或裤，以满地印花、绣花和裥等工艺手段作装饰，襟边、领边和袖边均以镶、滚、绣等为饰。清初满族妇女与男人的装扮相差不多，不同之处只是穿耳梳髻，未嫁女垂辫。满族妇女不缠足，不穿裙，衣外坎肩与衫齐平，长衫之内有小衣，相当于汉族妇女的肚兜，衣外之衣又称“乌龙”。

　　乾隆年间，妇女着镶粉色边饰的浅黄色衫，外着黑色大云头背心，裙边或裤腿镶有黑色绣花欄干，脚穿红色弓鞋。也有的穿红衣，袖边镶白缎阔欄干，脚穿红色绣花鞋。也有的穿镶有黑边饰的无领宝蓝色衣，襟前挂香牌一串，纽扣上挂时辰表、牙签、香串等小物件。也有的在衣服外面结桔黄色带子，垂在腰胯两侧与衫齐，带子的端头有绣纹。还有白纱汗衫，黑裤红腰带，红肚兜，鞋后跟有提舌等等。

　　光绪末年，妇女的上衣其长过膝，采用大镶滚装饰，裙上有时加十六至二十条飘带，每条带尾系上银铃，步行时有响声。衣襟前挂有金或银制的装饰物，如耳挖子、牙剔子、小毛镊子等，有的还挂有梅檀一类的装有香料的小香囊，也是前代遗留，也有的系着内装香脂粉的绸缎或缂丝制成的小镜袋。同时，上海流行一种新装，这种新装不但在袖边，也在臂肘上饰以镶滚，衣服较前窄且长，裤子也相应地窄了一些，并配以三至四对手镯。如此新装，确实将妇女们的形象装扮得更加清秀和娴静，这种在原有基础上稍加变化的新形式，在当时就是时髦的新潮装。

　　自乾隆爱游戏官网、嘉庆以后，不少旗女仿效汉服，在原来窄长的衣衫外面加上宽大袖子的马褂，或加宽衫袍的衣袖，并学缠足等陋习，引起仁宗和宣宗动怒，连续下谕禁止，并申明满洲八旗、蒙古、汉军督统、副督统随时检查，违者治罪。道光之后服装花样愈出愈新，但是新时兴的服装式样虽多，却只能在贵族之间流行，平民不能随意模仿。

　　礼服分吉服和丧服两类。宫廷中的吉服有许多细节上的规定：皇太后、皇后、皇贵妃和贵妃的吉服冠采用熏貂并缀朱纬(一种图案)，龙褂色为石青有绣文，龙袍色用明黄，皇子福晋、亲王福晋的吉服冠用熏貂，顶用红宝石。皇子福晋的吉服褂色用石青有绣文，皇子福晋蟒袍用香色，通绣九蟒五爪。一品至九品文武官员的夫人所着补服随夫品级，各种品级均以绣蟒为装饰。

　　皇太后和皇后服装的领口以缕金铸之，以珍珠、绿松石、珊珊为饰。皇太后和皇后穿朝服时胸前挂有三盘朝珠，穿吉服挂一盘朝珠，均为珍珠和珊珊等高档饰物;皇贵妃、贵妃和妃的朝珠，是用密珀为饰。这种朝珠共计一百零八颗，分四部分，以三颗大珠间隔，每个部分二十七颗。皇太后、皇后和皇贵妃配有绿色采绦，用明黄色，绣文为五谷丰登。

　　男装中以褂最为盛行，马褂是满清男子四种制服之一，四种制服为礼服、常服、雨服和行服，马褂即行服，又名“德胜褂”。马褂自康熙年间进入富家后，军服也用此制。马褂作为外用，有单、夹、棉几种不同做法，一般采用石青、绀色、黑色等较素的颜色，习惯上不用亮纱原料。在乾隆年间，有翻毛皮马褂，为贵族服用;官职人员着褂在胸前背后缀有补子，叫“补褂”。清初马褂采用天蓝色，乾隆时以玫瑰紫为佳，清末深绛(赤、大红)最流行。

　　清代的上等褂为“黄马褂”，这种褂属于皇帝的最高赏赐，有四种人才可以享用：(1)皇帝出巡时的所有扈从大臣，即御前大臣、内大臣、内廷王大臣、待卫、仆长等皇帝的心腹之人，并可在帽顶后端插戴孔雀翎。(2)竞技场上比武的优胜者和每年“行围”时贡献珍贵禽兽的大臣可以享用，服用黄马褂时文官用黑色纽绊，武将用黄色纽绊。(3)作战有功、显赫的高级武将或统兵的文官可以服用。(4)朝廷特使、宣慰中外的官员可以被特赐，赏赐时必骑马绕紫禁城一圈，这种仪式在咸丰年间尤为盛行。

　　辛亥革命后，服制形式大变，清代的官吏衣着和顶戴都被淘汰。最突出的就是剪辫，当时剪辫的先行者是城市中的官吏和知识分子，偏远乡村仍不轻易接受。当时旗人盛装虽然消失了，但是旗袍仍然存在。女学生中的“蓝布大褂”是领衔的式样，而后日渐流行起来。

　　由于城市与外界交往频繁，因此服装的款式、材料变化快，而在边远山区和农村，相比之下几乎相差一百五十年。比如，当上海女子已经开始整烫头发，足着高跟鞋时，河北的妇女头上还戴着三、四百年前的冠子，足下还缠着一双“三寸金莲”;当北平的贵族妇女已经着贴身旗袍之时，在甘肃还有三十年前上海时兴过的大镶滚袖衣。

　　都市女子结婚采用头披白纱，身着丝织礼服，手持白色花束的形式，举行“文明”结婚;农家女子仍然穿红袄戴珠冠，乘坐红轿，保持着旧式风俗。民国初年，福建一些地区甚至还在延用着明代的婚装，女子头戴瓦楞帽或方巾，身披霞帔戴珠冠，男人头戴大礼帽，上缀红缎辫或红丝线，其男女二者的装束实不相称，与都市的距离也更大。

　　民国时期，政府规定新服制，男子采用中山装和西装。这两种服式均为外来式样，在官职人员和知识界比较多用，夏季选用白色，其他季节选用黑色或深色。长袍马褂仍然是常服的一种，长袍外加坎肩、马甲使用也很普遍。立领、三袋七个扣子的学生装，主要是高等学府的制服。此外，上衫下裤或外罩一条纻裙(围系式的或长或短的小裙)，是乡间男女的普遍装束。

　　二十年代，旗袍开始普及，其样式与清末旗装没有多少差别。但不久，袖口逐渐缩小，滚边也不如从前那样宽阔。至二十年代末，因受欧美服装的影响，旗袍的样式也有了明显的改变。到了三十年代初，旗袍已经盛行，当时的样式变化主要集中在领、袖及长度等方面。先流行高领，领子越高越时髦，即使在盛夏，薄如蝉翼的旗袍也必配上高耸及耳的硬领。渐而又流行低领，领子越低越“摩登”，当低到实在无法再低的时候，干脆就穿起没有领子的旗袍。袖子的变化也是如此，时而流行长的，长过手腕;时而流行短的，短至露肘。

　　二十世纪三、四十年代由于外来商品的进入，西方生活习俗的渗透，国内大城市女子频繁地出入交际场所，使得社会风气为之一变。洋式衣裙还要配上眼镜和手表，遮阳伞握在手中，更显新潮和浪漫。欧洲和东洋摩登时装，从短裙、内衣以及色彩等方面影响着国内的女子，仿效的人越来越多。甚至还出现了模仿美国的简便装束，爱好运动的女士们多穿红色镶银边的百褶裙，并以胸罩代替旧时的肚兜(中国自古流传至今的一种用红布绣花，并加金银链，挂在颈部的护身衣)，此外连衣裙也较为普遍。在民国时期的二十年代至四十年代，裘衣仍盛行于富人之家。

　　当时日本留学生的“留海头”和“大和髻”是时髦女子模仿的一个目标。窄而长的衣衫，黑裙无绣纹，手表和椭圆形有色眼镜，尖皮鞋，提包和伞，都是日本“东洋女”带进来的。光绪末年在广州就已出现过这种装束，被人们称为“自由女”装束，这表示了她们开放的思想和行为。民国初期开始，有一些人所穿的摩登服装叫“文明装”。

　　外国廉价商品的大量输入，大大压抑了国内同类商品的生产和消费，国货销售一度发生困难。当时为了打开国产服装的销路，1930年1月9日有关人士在上海大华饭店举办了一场“国货时装表演”，可以说是中国首次时装表演活动。据民国十九年(1930年)出版的《生活周刊》杂志登载，表演的服装品种有男式西装、女子长体旗袍、婚纱服和礼服等九类。表演场上，经挑选的男士和女士们穿上指定的服装缓步依次出场，给人以活泼和新奇的感觉。这次表演吸引了千余观众，盛况空前。另外，他们还邀请各类明星穿着各种新奇式样的服装，以达到宣传新产品的作用。

　　新石器时代(约1万年前—约4千年前)，中国的先民用草、麻、葛编织成履。古代，鞋的称谓很多，有屦、履、舄等，其中以舄最为显贵。古鞋的种类以材料来分，有草葛、布帛和皮革三种，其中布帛鞋是指以麻、丝、绫、绸、锦等织物布制成的鞋。

　　汉代(公元前206年—公元23年)布帛鞋的鞋头多呈分叉状，底用麻线编织，称之为双尖翘头方履。魏晋时期(公元220年—316年)一般鞋的前端织有双兽纹饰，配色和谐，鞋式优美。北齐(公元550年—577年)时，上至天子下至百姓流行穿屐，所谡屐，指有木齿的鞋，由扁、系、齿三部分组成。宋代(公元960年—1297年)男性多穿小头皮鞋，女性所穿鞋多为圆头、平头或翘头，上面也饰有各式花鸟图纹。

　　清代(公元1644年—1911年)男鞋以尖头鞋为主，其材料夏秋用缎，冬则用建绒，其有厚底薄底之分，面作单梁或双梁，鞋帮有刺花或鞋头作如意头卷云式。清代的女鞋颇具特色，鞋底多为木质，高一寸至五寸不等，其底形为上宽而下圆，被称之为“马蹄底”，鞋面常以绸缎所制，上施五彩刺绣。贵族妇女有的在鞋面上还镶嵌各种珠宝，老年妇女则多穿木制平底鞋。

　　南北朝(公元420年—581年)时期，靴在北方广泛流行，且波及到江南。唐时(公元618年—907年)靴已官庶咸宜，宋代始出现女靴，元代(公元1279年—1368年)盛行高丽式靴。明代虽朝廷下令禁止庶民百姓穿靴，但仍出现了许多似靴像履的短筒靴。清代男子着便服以鞋为主，穿公服才着靴。靴多以缎、绒、布皮为材料，朝靴为方头靴，民间皆为尖头靴。

　　元、明两代有规定只准有钱人家的女子缠足，这一时期的弓鞋多四寸至五寸高的鞋底。到了清代，汉族女性的“三寸金莲”深得满族妇女的青睐，清政府多次禁止旗人缠爱游戏官网足，但屡禁不止，许多旗女仍仿效不疲，缠足之风极盛。弓鞋式样很多，有眠鞋、换脚鞋、尖口鞋、踏堂鞋、网子鞋、莲鞋、棉鞋、套鞋丧鞋、坤鞋、合脸鞋等数百种爱游戏官网。考究的弓鞋在鞋头、鞋底、鞋里和鞋帮上绣满了各种吉祥的图案，有钱女子的弓鞋跟上还加缀明珠等饰物。

　　自光绪末年至民国初年(公元1908年—1912年)，中国妇女中曾经流行的发髻，有螺髻、包髻、连环髻、朝天髻、元宝髻、鲍鱼髻、香瓜髻、空心髻、盘辫髻、面包髻、一字髻、东洋髻、堕马髻、舞凤髻、蝴蝶髻等等。

　　帽子在中国很久以前就发明了，如成语中有“衣冠楚楚”、“冠冕堂皇”等，这里的“冠”、“冕”指的就是帽子。“冕”比“冠”出现要早，一般指封建帝王专用的“冕”，在皇子继承皇位时才加“冕”。劳动者只能戴头巾，主要用来揩汗，以后当作帽子裹头。

　　冠产生之后，冠、帽之间有了贵贱等级之分，贫贱无身份的人不准戴冠。每一个朝代的冠式、冠制与前代相比都有不同。汉代(公元前206年—公元220年)，它的形式大体已与帽式相类。冠还得与头帕配合，卑贱者只能戴头帕，未成年者只能戴空顶头帕，这种冠制一直影响到明代。明代(公元1368年—1644年)，公服中又有了乌纱帽。

　　旗袍是从满族古老的服装演变而来的，旗袍满语称“衣介”，过去泛指满洲、蒙古、汉军八旗男女穿的衣袍。

　　清代(公元1644年—1911年)初期衣袍式样有几大特点：无领、箭袖、左衽、四开衩、束腰。箭袖，是窄袖口，上加一块半圆形袖头，形似马蹄，又称“马蹄袖”。马蹄袖平日绾起，出猎作战时则放下，覆盖手背，冬季可御寒。四开衩，即袍的下摆前后左右，开衩至膝。左衽和束腰，紧身保暖，腰带一束，行猎时可将干粮、用具装进前襟。男子的长袍多是蓝、灰、青色，女子的旗装多为白色。

　　至上世纪30年代，满族男女都穿直统式的宽襟大袖长袍。女性旗袍下摆至骨干(小腿)，有绣花卉纹饰;男性旗袍下摆及踝，无纹饰。40年代后，受国内外新式服饰新潮的冲击，满族男性旗袍已废弃，女性旗袍由宽袖变窄袖，直筒变紧身贴腰，臀部略大，下摆回收，长及踝，逐渐形成今日各色各样讲究色彩装饰和人体线条美的旗袍样式。

　　汉族是中国也是世界上人数最多的民族，其历史源远流长，文化辉煌灿烂。纵观几千年的历史，汉族的服饰在式样上主要有上衣下裳和衣裳相连两种基本的形式，大襟右衽是其服装始终保留的鲜明特点。而不同朝代、不同历史阶段，又各有不同的特点。

　　商周(约公元前16世纪—约公元前1066年)以前的图案，与原始的汉字一样，比较简炼、概括，抽像性强烈。周代以后至唐宋时期，图案日趋工整，上下均衡、左右对称，纹样布局严密。明清时期，已注重于写实手法，各种动物、植物，往往被刻画得细腻、逼真、栩栩如生，仿佛直接采撷于现实生活，而未作任何加工处理，充分显示了中国汉族人民的勤劳与智慧。

　　中国少数民族服饰绚丽多彩，精美绝伦，各具特色，是各民族优秀历史文化的重要组成部分。

　　服饰制作从原料、纺织工艺服装知识，以至样式、装饰都保持着鲜明的民族和地区特色。以捕鱼为主要经济生活的赫哲族早年曾以鱼皮为衣;曾长期从事狩猎的鄂伦春、鄂温克等民族用狍皮兽筋缝制衣服;经营畜牧业的蒙古族、藏族、哈萨克族、柯尔克孜族、裕固族等，穿戴多取诸牲畜皮毛;从事农业的少数民族则以当地出产的棉麻丝为原料，纺织布帛丝绸，缝制衣服。少数民族的纺织、鞣皮、擀毡等工艺，也有着悠久的历史，如黎族的木棉布、藏族的氆氇、尔族的爱得丽丝绸、鄂伦春族的皮毛制品等素负盛名。

　　中国少数民族服饰款式纷繁，各自有异，大体上有长袍和短衣两类。穿袍子的民族一般戴帽蹬靴，穿短衣的民族多缠帕着履。袍子形式也多种多样，有蒙古、满、土等民族的高领大襟式，有藏、门巴等民族的无领斜襟式，有尔等民族的右袵斜襟式等，还有坎肩式长袍。短衣则有裤和裙之别，裙子款式有百褶裙、筒裙、短裙、连衣裙等。

　　民族服饰不仅民族与民族之间存在着明显的区别，就是在民族内部，不同支系、不同地区也都有明显的差异。省与省之间，县与县之间，以至寨与寨之间都有差别，如百花齐放，千姿百态。服饰是民族最显而易见的标志，历史上曾因服饰不同，赋予了很多民族各种地方性的名称。在中国这样一个地域辽阔，民族众多，社会发展不平衡的国家里，由于经济生活、文化素养和自然环境、地理气候的差异，从而导致民族服饰的多种多样，应该说这是民俗服饰的特点之一。

　　中国少数民族的刺绣、蜡染等工艺相当发达，并广泛用于服饰装饰上，是民族服饰的又一特点。刺绣是各民族普遍喜爱的工艺，一般运用在头巾、腰带、围裙以及衣襟、环肩、下摆、袖口、裤脚、裙边等易损部位，既起装饰作用，又有实用价值。刺绣包括挑花、补花、绣花等多种工艺，绣花的手法有平绣、搊绣、编绣、结绣、盘绣等，花纹图案有自然景物、吉祥图案和几何纹样等。

　　中国是世界上最早发明并使用牙刷的国家。据考证，辽代应历九年(959年)就有了植毛牙刷。到赵匡胤建宋(960年)之后，史书上关于牙刷的记载便多了。周守忠撰写的《养生类纂》一书中就载有，“早起不可用刷牙子(即牙刷)，恐根浮并牙疏易摇，久之患牙痛，盖刷牙子皆是马尾为之，极有所损”，可见当时已从植毛刷发展到马尾刷。由于牙刷制造粗陋，人们对它的作用认识很不够。到了元代，人们才渐渐重视起来。有个叫郭钰的诗人写诗赞道：“南州牙刷寄来日，去垢涤烦一金值!”

　　宋代(公元960—公元1279年)，日本和朝鲜的折扇是中国进口的贵重手工艺品，有的作为该国使节或僧侣觐见中国帝王的礼物，博得中国社会文人学士们的赞赏。而日本的桧扇，起源于中国流传到日本的笏。原来，公元七世纪日本宫廷模仿中国宫廷的礼仪，百官在朝会时手执以桧木制成的笏，上下叠成几片，以五彩丝线贯组，笏上贴纸，书写上奏天皇之事，就如同当代的记事本或备忘录。笏发展到后来，就成为桧扇，到宋代列为日本宫廷礼仪的规范服饰品。

　　如果宋时的中国人也认为折扇是舶来品而不取其长，或照搬过来一味模仿，恐怕就不会有后来的中国折扇之繁荣了。所幸，中国宋代的匠师在学习日本、朝鲜折扇长处的同时，又结合中国盛产竹子、宣纸的特点以及雕刻、书画等传统艺术特色加以发展。在扇骨上，以名贵的湘妃竹、棕竹取代桧木、白松木;两旁的扇柄雕刻诗词字画，扇头下垂饰玉器扇坠或五彩丝线编结的流苏。同时，在洁白的宣纸扇面上题词作画，提高了折扇的艺术水平。

　　到明清两代，折扇普及到了民间，更成为书画、雕刻、刺绣、髹漆、装裱、剪纸等艺术融于一体的手工艺品，充分发扬了中国民族传统艺术的特长。扇面以上矾的宣纸制成，装裱讲究。董其昌、文徵明等书画家在扇面上有不少佳作，使画坛上一时有“小品胜于大品”之说。清代杭州王星记扇庄的黑纸扇面上贴以金箔剪镂的图案。扇柄和扇骨更以象牙、檀香木等制成，雕镂也更加精巧;有的扇骨饰以髹漆，或镶嵌螺钿，五彩斑斓。扇头的式样有竹节、如意等近百种之多。固定扇头的钉铰，虽然小如豆粒，但以牛角、铜、金、银烫印或铸造而成，式样也各不相同。橄榄核和核桃雕刻的扇坠更令人惊叹不已。刺绣扇袋，既美观，又起到保护折扇的作用。这样，明代以后，中国的折扇反而大量出口到日本，以至于到康熙八年(1669年)，日本朝廷为了节约外汇，不得不诏令禁止中国折扇进口。

　　西洋人欣赏东方文化的异彩，但决不会跪倒膜拜。对小小的折扇，也进行了他们的改造。当时欧洲国家的造纸手工业远远落后于中国，于是西班牙便以细嫩的牛犊皮和羊羔皮作为扇面，有的还喷洒香水，称为香皮扇。法国的折扇以雪松、椴木、珍珠贝、玳瑁等为扇骨，雕镂玲珑剔透的涡旋纹、玫瑰花、卷曲的簇叶等“洛可可”图案。到18世纪，欧洲宫廷内流行彩色铜版画印刷纸折扇。