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　　1、-精品文档-服装制作的知识第一节 服装术语 服装术语是指服装用语，比如某一个品种，服装上的某个部位，服装制作每一种操作过程和服装成品质量要求等，都有专用语，它有利于指导生产，有利于传授和交流技术知识，也有利于管理，在服装生产中起整个操作过程。 二、教学目的 1、了解男女衬衫领在外形、缝制工艺上的区别 2、根据男式衬衫领的工艺要求掌握缝制要点与技巧 3、能熟练的独立完成男式衬衫领的缝制 4、培养学生积极思考、勇于探索的优秀品质 三、教学重点与难点 1、压辑明线、合辑翻领与领座 四、教学准备 1、领片净样板、裁片、衬布 2、缝制工具 五、教学过程 展示男、女衬衫领在外形上的区别，导入新课。 男

　　2、式衬衫领具体的缝制方法与步骤 （一）、做翻领 1、画净缝线、领衬与领面相粘合 领面略松与领衬0.3cm,将领面与领衬粘合，烫干。先烫领上口，后烫两边。 烫时注意领面的里外匀，适当弯成弧形，烫牢三边，使整条领有自然弯曲式。 3、缉翻领 翻领夹里放下层，正面向上。领面正面与其叠合，领衬向上。根据领衬上的铅笔线缉线，注意领角部位要有里外匀窝势。缝合时必须将领里拉紧，领面略层，使其产生里外匀。 4、折转缝头 先将缝头修剪整齐，领角出缝头0.2cm。 5、翻正翻领 用手指捏住领角轻轻翻出，借助锥子或大好针将领角翻出，翻尖。当心不要损坏面料。 6、烫翻领 在领夹里一面，从领两头烫，左手伸在面

　　3、、里的中间，中指顶住缉线，使坐缝整齐，衬头要衬足，不虚空，夹里不倒吐，烫平，烫煞。两领角要对称。 7、缉翻领止口 缉止口时人要注意止口不要外吐，领面防止起涟。在正面缉止口时要将领面略向前送。 8、修翻领下止口 领夹里向上，在领衬下口正反面涂0.5cm宽薄浆或辑线，夹里略紧于面子，将形成窝势与领角上翘的领里，领面烫牢固定。再将两领角对合检查，左右对称，沿领衬下口修齐，中间做对档眼刀。领内不准有线头等杂物，保持领面光洁，平挺。 （二）做领底 1、粘合领衬。底领衬是净缝，必须剪准确。底领面与底领里可先裁得大些，待领衬与下领里粘合烫干后再修剪整齐，缝头为0.7cm.熨烫时应从中间开始向两侧移动。 2、

　　4、缉领底下口线 沿底领衬下口，领里缝头刮薄浆，边折转边熨烫，将0.8cm缝头沿领衬包转包紧，不可凹进突出，然后从正面缉线cm固定。上口做好翻领眼刀，中心眼刀。 3、翻领和底领缝合 将底领面和夹里正面相叠，中间夹入翻领，三层眼刀分别对准，沿底领净衬边缉线cm，所以底领在肩缝处要拔长一点。 4、翻烫底领 先将底领两端圆头内缝修成0.3cm,用大拇指顶住圆头缉线翻出，底领圆头要圆顺，止口不反吐，缝头要烫平、烫煞。 5、缉底领上口线 在底领夹里一面，沿底领上口线cm左右缉线，起落针均在领口内侧，使上下接线不外露。注意缉线在底领面一面与夹里一面一样顺直，不能

　　5、有漏针和坐势。 6、修剪底领缝头 为使第二道压线能盖过第一道缉线，底领面要比包光的领里放出0.7cm,实际缉缝头0.6cm。然后做上对肩眼刀，对后领圈中心眼刀。 六、男式衬衫领实物步骤图 1、裁片 2、烫衬 3、缉翻领 4、修剪翻领、 翻正翻领 5、缉翻领止口、 缉领底下口线、领子成品 七、男衬衫领缝制质量要求 1、线迹顺直，布料不皱缩，翻领面明线不得有接线、领面自然掩住领里，领里不外吐 3、领角左右对称，自然平服，不外翘 八、小结 1、男女衬衫领的区别 2、男式衬衫领具体的缝制方法与步骤 3、男衬衫领缝制质量要求 九、学生作业 按缝制要求独立完成男式衬衫领的缝制

　　6、教学反思 1、简述男式衬衫领的缝制注意事项 2、总结男式衬衫领的缝制收获 第十四节 做凳套 一、 教学目的： 1、 通过本次教学，要求学生掌握凳套的结构造型与缝制工艺流程。 2、 按照做凳套的工艺要求掌握缝制要点与技巧。 3、 能熟练的独立完成凳套的缝制。 4、 培养学生积极思考、勇于探索、团结协作的优秀品质 二、教学重点与难点 1、用单面压脚压辑滚条 2、合辑凳子面与后背 3、装拉链 三、教学准备 1、凳套的裁片 2、缝制工具 四、教学过程 展示凳套的样品，熟悉结构特征导入新课。 讲授做凳套具体的缝制方法与步骤 1、 准备裁片。 2、 镶滚条。 3、 合下口围边，锁边。 4、合辑凳子面与后背

　　7、，锁边。 5、装拉链 4、 做下摆荷叶边。 5、 合辑下口围边与荷叶边，锁边。 6、 整烫。 五、示范操作 六、分组、流水线做凳套 七、实训练习，教师把握质量、指导操作要领与技巧 八、教学反思服装缝制工艺 第二章机缝特殊缝型第一节 滚本章所需学时：2005年第7周 2课时教学进度：正常教学目标：学习机缝特殊缝型本章重点：学习机缝工艺中的“滚”本章难点：滚条的缝辑教学过程：一 滚滚、嵌、镶、荡是服装的传统工艺，最常用于睡衣裤、旗袍、童装等服装滚、嵌、镶、荡用料一般都是斜丝，以45度角最佳。取料的宽窄、长短均根据工艺需求而定。滚：滚既是处理衣片边缘的一种方法，也是一种装饰工艺。1 明线、把滚条正面与衣片反面相叠，按滚边的宽度要求先缝合，再翻转滚条，扣光滚条的另一边毛缝，将滚条包紧衣片边缘，盖住第一道辑线CM止口。方法二：把滚条正面与衣片正面相叠，按滚边的宽度要求先缝合，再翻转滚条，包紧衣片边缘，在正面滚边上缉0.1CM清止口，也可以在滚边外口缉0.1CM，形成双止口。这种滚边常用于大衣的底边滚边.2.暗线滚边其操作方法是把滚条正面与衣片正面相叠后缝合，滚条翻转，包紧衣片边缘，滚条扣光毛缝后再用手工绞牢。或在正面沿滚边缉别落缝，将反面滚条缉牢。有夹里时，或对高档服装的挂面、底边毛口滚边时，反面毛缝可以不扣光。作业：在服装工场练习滚的两种方式服装缝制工艺 第二

　　9、章机缝特殊缝型第二节 嵌本章所需学时：2005年第9周 2课时教学进度：正常教学目标：学习机缝特殊缝型本章重点：学习机缝工艺中的“嵌”本章难点：嵌条的缝辑教学过程： 嵌是一种装饰工艺。 嵌可以按缝装的部位分外嵌和里嵌，外嵌装在领、门襟、袖口等止口外。 里嵌是装在滚边、镶边、荡条等里口或衣片的分割缝中。1 外嵌把嵌条朝里对折，与外层衣片外口正面相叠，按嵌线要求的调度先缉上外层衣片固定后，再与里层衣片正面相叠，紧沿第一道缉线里口缉线，将里外层衣片都翻到正面。外嵌就完成了。2.里嵌 如果上属衣片是开刀分割的外层衣片两部分，那么就可以形成里嵌了 嵌条内还可衬有线绳，使其更具立体感，装饰效果更佳。先示范

　　10、讲解后让学生操作练习作业：外嵌、里嵌的装饰练习服装缝制工艺 第二章机缝特殊缝型第三节 镶本章所需学时：2005年第12周 2课时教学进度：正常教学目标：学习机缝特殊缝型本章重点：学习机缝工艺中的“镶”本章难点：镶的装饰作用的活用教学过程： 机缝特殊缝型镶一 镶的用途一般用于服饰的装饰表达方式用不同颜色的面料或不同质地的面料镶拼装饰，来产生设计的效果例：厚面料与薄面料镶拼（牛仔与雪纺）针织面料与梭织面料镶拼不同颜色花纹、肌理的面料之间的镶拼二 装饰部位一般适用于衣身、领、袖、袋中间或边缘部位的装饰先示范讲解后让学生操作练习第一章 （一）制图规格： 衣身原型是以胸围、背长为主要依据，取M号规格；

　　11、号型160/82、B=82cm、背长=38cm、 （二）制图方法步骤； 1.作基础框架图： 长边是B/2+5（46cm），短边是背长38cm。 胸围线cm）、后平宽B/6+4.5cm（18.2cm）。 2.后衣身轮廓线cm）、 后领口深取后领口宽的1/3（2.33cm）、由上平线向上量取。 后领口曲按比例线画顺。 后肩斜线画落肩线cm定数。在落肩线cm。再画顺小肩线cm。 后袖窿曲线按比例画顺、后对位线.前衣身轮廓线： 前领口宽有后领口宽70.2=6.8cm或7+0.2cm=7.2cm。 前领口深有后领口宽7+1=8cm、定数下0.5cm按比例画顺。 前肩斜线cm为前肩宽。 前袖窿曲线按比例画顺、前对位线.胸高点PB按前平线cm画顺。 三、女衣身原型结构分析 （一）胸围放松量： 1.原型胸围10cm的定数放松量，它是满足人体呼吸和基本活动。 - 2.在对原型款式作具体变化时，要作加和减的胸围尺寸来调整。 （二）前平、后平、袖窿宽： 1.原型中的前平宽B/6+3cm、后平宽B/6+4.5

　　13、cm、袖窿宽B/6-2.5cm、这种比例分配符合人体的部位比例。 2.前平宽与人体实际尺寸基本一致、后平宽与人体实际尺寸宽多0.6cm、袖窿宽与人体厚度相适应、圆胖体的人要增加袖窿尺寸、扁平体的人则要减少袖窿宽尺寸，将这些部位增加或减少尺寸要移到胸、背宽部位。 （三）领口：原型前后领口的结构造型符合颈根部斜截（jie）面前底后高、前窄后宽的扁圆形态。手工打版的高手工具会用的越少，也许就一把直尺（可能还没有刻度）就会把版搞定。电脑CAD制版就更不用工具了，完全靠眼睛。可对于手工打版来说打版工具就必不可少了。第二章 打版工具运用的好会让你的板型锦上添花，保证线条的圆顺流畅。对于初学者多准备一些打版

　　14、专用工具是必需的，可如何选择质量优合适自己的最好让明白人指导一下。第三章 必需的工具要有一管质量优质的0.5铅的自动铅笔，能画袖山和袖窿的曲线版，便于推板的方眼定规直尺（最好是夹膜的），再有就是便于复制线条的描线器第四章 什么是服装量尺？第五章 服装打版（或裁剪）是量和型的统一。量就是服装打版的尺寸依据。有了具体的服装尺寸打出的板型才能合体达到设计效果。第六章 服装的尺寸来源于对人体的具体测量。测量部位要根据打版的需要，服装的款式而定。一般来说，上衣需要测量胸围，肩宽，腰围，臀围，衣长，袖长等。裤子需要测量臀围，腰围，裤长等。第七章 在个人量身定制中能否穿着合体取决于服装量尺是否准确。一般来说

　　15、服装量尺要测量人体的净尺寸（不含有服装的松度量）。在打版时要使用的是服装的成品尺寸（在净尺寸的基础上加放松度量）。松度量根据服装的款式是有规律的，关键要保证净尺寸要测量准确。第八章 完成服装量尺工作的人可称为量体师。量体师是否优秀是需要实践锻炼的，不同的体型需要测量特殊的部位才能保证做出的衣服合体舒适，这是需要认真观察的。第九章 对服装打版师的介绍第十章 现在,服装企业里专门聘有作服装结构设计的打板师,他们在领会了款式设计师的理念后,通过不同的方法把款式图变成板型,以提供裁剪布料时运用.第十一章 随着人民生活质量的提高,消费者的审美水平也在逐渐提高,对服装个性化的要求不断加强,要想满足人们的时

　　16、装化,个性化,舒适化要求,打板师必须有提供个性化服装板型的本事,这可不是一件容易的事.第十二章 人体体表是一个不平的复杂表面,体内又有运动着的内脏器官和骨骼关节,它们随时都会让体表皮肤的形状产生微妙变化,这就使得服装的结构设计在有些部位,仅用数学公式作量的推算还无法表述得十分完美,必须借助创造性的形象思维,借助于想象,理解,和谐组合等自由的审美意识来支配.有些分隔线的精炼处理,颡道转移的功能美化,破断的隐藏,褶裥量感的变化等等,也必须依靠对美的感受能力,丰富的艺术素养来处理.许多曲线,弧线不是依靠设立众多的坐标点连接起来产生的,而是依靠形象思维,依靠个人对美的感受能力而徒手划顺的,做不到这一点

　　17、便不能成为一个称职的打板师.第十三章 此外,现代打板师不仅要能很快的理解款式设计师的设计概念,还应掌握各种面料的性能和造型感觉,以便根据不同的面料确定板型的尺寸;同时,板型师还应当十分了解服装的缝制工艺常识,以便确定衣片缝份的宽度,并能详细地填写缝制工艺规格单和缝制说明书.第十四章 在服装行业激烈竞争的今天,作为一个服装打板师,如果不具备上述本领,就很可能被无情的淘汰出局. 第十五章 服装结构制图三要素第十六章 现在，随着社会的发展，人们越来越追求个性的服装，怎样才能使服装合体，关键的一步就是绘制服装结构图，而服装结构制图不仅同服装的制图规格有关，还与选用的服装材料、服装的款式、工艺制作有关。

　　18、第十七章 一、服装款式与服装结构制图第十八章 服装款式是由服装成品的外形轮廓、内部衣缝结构及相关附件的形状与安置部位等多种因素综合决定的。服装款式主要来源于实物样品、实物纸样、照片、杂志图片、设计画稿等。对于实物样品，我们只要对它进行仔细观察、测量，可以制作出与实物样品完全吻合的成品服装。对于实物纸样，我们只要根据裁剪、工艺要求，也可以制作出所想要的成品服装。但对于照片、杂志图片、设计画稿等，就比较困难一些，尤其是款式复杂的服装，因为照片等一般只有正面图（或附背面图），不能全方位地对服装进行观察，更不能具体地测量其规格。因此，以下着重谈如何看懂设计意图和领会设计意图，其中有些内容也适用于观测实

　　19、物样品。第十九章 正确理解设计意图一般从品种名称、款式结构、外形轮廓、线的造型和用途、服装各部件的组合关系及其具体尺寸和比例五个方面进行考虑。第二十章 （）品种名称第二十一章 首先要了解所设计服装的基本类属，穿着对象的性别、年龄，以及季节、区域、用途、穿着方式等条件的重要内容。从穿着对象的性别、年龄来看，凡由男、女性别和老、幼差别所形成的男、女服装，中老年服装、儿童服装等品种，无论在款式造型及面料色彩纹样上都有明显的差别。从穿着季节与区域来看，一年四季由于气候的变化，人们的衣着分为：春秋装、夏装、冬装。以冬季为例：在北方为了抵御寒冷的需要，大衣的面料宜厚实，并且穿着时要套在棉衣外，因此放松量要

　　20、大；而在南方气温较高，这时大衣的面料不宜太厚，穿着时一般套在西装外，用于抵挡风沙，因此放松量相对地小。（）款式结构款式结构亦称服装式样，是指服装外形结构中反映服装部件或零部件组合形式等内容。如：前、后片是吸腰还是宽腰，是收省还是分割；在衣领中属立领还是关门领，是翻领还是无领；在衣袖中属圆装袖还是插肩袖，是连袖还是前圆后插肩袖，袖与大身组合中采用平缝结构还是倒缝结构，是分开缝还是包缝；在门襟部位有单排扣、双排扣、双襟、偏襟、半襟、通开襟、正开襟、偏开襟、插肩开襟、明门襟、暗门襟，有缉止口与无缉止口结构；在袋形中有贴袋、开贴袋、插袋、挖袋等；以及后片做缝与不做缝，开后衩与无衩等。凡在服装外形直接能

　　21、观察到的部件特征，均属于该款式的特点。1. 服装领型千变万化，其领口宽与领口深尺寸不尽相同。原型领口线基本与人体颈围线吻合，是设计服装款式领口的基础。 2. 一般普通翻领、驳领加宽1cm、后领变化很小、前领变化幅度较大，应根据领型特征来确定。 3. 修正领口线。 （四）肩部：原型肩斜度是以净体尺寸的比例来确定的，后肩斜度约为21.度，前斜肩约为19度，符合人体体型的需要，肩部的变化主要在肩端点的变化。 1. 肩端点升膏变化：正常体型前、后肩斜度为15：6、15：5。原形肩端点仅有0.5cm左右的空隙量，主要是满足肩头的舒适性而设置的。当加入垫肩时。则要考虑其厚度大小，用h表示厚度。H值越大，肩

　　22、高点的升高量越大，一般前肩升1/3h，后肩升2/3h。 2. 肩端点内收外展变化：由于肩部造型变化，会引其肩端点内收外展的变化。特别是文化式原型前后肩宽不同特点，需要调整该部位尺寸。一般先确定前小肩的宽度，再根据后小肩的吃势或省量来确定后小肩的宽度。 （五） 袖窿深线：它处于腋窝横线cm，因为原型袖窿深线cm符合人体机能的需要。注意当款式设计需要将胸围尺寸二次缩放时，袖窿深也要有所增减，这样比例协调。 （六） 前后腰节长：将前后腰围线放置于同一水平上。M号原型的前腰节比后腰节长0.6cm。对于驼背体型后腰节长需加大1-1.5cm，后身原型离前身原型腰围线cm。对于平胸体型前腰节长度缩短，将前腰节线cm。 （七） 胸高量：原型前片包含了合体服装的胸高量它以前下垂形式表达，其大小按前领宽的1/2，在3-4cm之间，可根据不同体型和款式要求来增减。于由于胸高量特有的表现形式，使前身腰节线不是一条直线。但人体穿着服装后，使服装的腰节线保持与平行状态，这也是从平面到立体的转化。 第二节 省缝转移原理与方法 女性体型的外轮廓呈现着自然优美的曲线，在服装的造型中如何准确地表现它，是女装结构设计中重要的内容之一。衣身原型用胸省、腰省、肩省来解决女体的胸凸与背凸问题。 一、胸省的转移变化 （一） 常用的胸省位置 以胸点为圆心，可分别向衣片边缘引射

　　24、线，射线交到哪个部位，就叫哪个部位的省。常用的有：1.领省、2.肩省、3.袖窿省、4.腋下省、5.胁省、6.腰省、7.斜腰省、8.前中心省。 （二） 省缝构成原则 （1） 省道即可以是直线形，也可以是弧线） 这些省道无论在哪个位置，都须使省尖指向BP点，或偏后11.5cm。 （3） 在服装结构上，观察人体凸出的位置，如：胸凸、肩胛凸、肘凸、臂凸、腹凸等。 （4） 为了使成形后的胸凸自然，省尖不要直到BP点，应距BP点3-5cm 。 （三） 胸省转移原理 胸省转移原理是指导服装中各种省缝变化及其应用的基础理论。 （1） 当原省与新省的边长相等时，原省与新省的开口（省大）量相等，

　　25、省缝夹角大小不变。 （2） 省缝转移时，省端距BP点越远，省开口量越大，反之越小。 （四） 胸省转移方法：主要有三种：转动法、剪叠法、调整法。 1. 转动方法： （1）在原型肩部任意选择一点，并与BP连接直线）以BP为圆心，逆时针转动原型，使A点移动到腰围线A/点，同时a点移到a/点。连接a/与BP点为心省。 （3） 以a点为界复制出原型的前半部分，再以a/点为界复制出原型的后半部分。 应用上述方法可以做出袖窿省、领省、侧缝省等多种省缝的转移。 2. 剪叠方法：（以袖窿为例）在纸样上袖窿处任选一点a并与BP点连线，剪开此直线，同时折叠腰省，使腰围线、法：调整方法适用于侧缝省的款式。由于胸高量的存在前后衣身侧缝长度存在一个差数，这个差数作为侧缝省省量，使前后侧缝等长。 二、肩背省的转移变化 肩背省的转移变化主要以后背肩胛骨凸点为圆心，向四面八方引射线，可以是直线或曲线。通常采用有肩背省、后领省、肩部育克式省等形式。一般肩背省大1.5cm省长8cm，肩领距离为4cm。肩背省的变化可以用转动方法和剪叠方法。 第三节 省缝转移应用 一、胸省分解设计： （一）胸省分解是指将胸省量分解为两个或两个以上的分省。 1. 胸省分解转移法：以胸省分解为撇胸与腋下省为例。以BP点为圆心，逆时针转动原型，使前领点向后移动11.5cm，这是正常体型的撇胸量。这时原

　　27、型A移到A/点。 2. 继续转动原型，使前一次转动的原型A/转到A/，WL延长线上。 （二）胸省分解剪叠法：以腋下省分解为两腰省为例。 1. 在腋下省的原型纸样上画出腰省B、C，分别与BP和腋下省一边连线. 剪开新省边，并将腋下省A与A/点合并，两个新省B、C自然分开，省尖需缩短。 二、连省成缝设计： 连省成缝是指把两个省缝连接起来形成一条分割线，也称公主线。它是结构服装造型变化的重要手段。断开线既是结构线又是装饰线. 在袖窿处：在袖窿处任取一点A，与BP点连接，按住BP点移动原型，使A移动到A/点。 2. 在腰部收省，下摆放出。将腰部省与袖窿省

　　28、相连接，形成一条曲线。一般离BP点偏后方，画顺分割线。 三、省缝与褶组合设计： 省缝与褶组合设计是指在省缝一条边上蚀加皱褶（碎褶、褶裥），不仅解决了胸部凸起的用量，还使服装外观改变了省缝的表现形式。 （一） 胁下皱褶： 1. 先做出有胁省的纸样，在侧缝上任选一点c，与BP点连接曲线，剪开此线的同时，使腰省线. 在胁省上面的边设计皱褶剪开线，数量与位置可自行设计。 3. 按箭头方向剪开，剪到头而不要断开。然后使各线. 缝份处理，在缝合时省尖应离BP点3cm左右。 （二） 肩部皱褶： 1. 在原型样板上的肩部设计一条分割线，在分割线上任选一点P，与BP点连接，并剪开此

　　29、线. 利用转动法做出有肩省的图形，肩省量不以省缝的形式收进去，而是以皱褶形式即缩缝体现出来。 3. 在增加褶量时，可利用剪开线放出所需要的量。 总之，省道应用设计范围不仅如此，要充分理解省道的变化原理及变化技巧，再结合各种形式的分割线及皱褶的设计，并勤于实践，可迅速提高服装结构设计的能力和水平。 第二章 衣领结构设计 第一节 无领结构设计 衣领在一件服装的各个组成部分中占据最醒目的位置，是人们的视觉中心。衣领造型的成功设计，对表现现代服装造型设计的艺术风格起到重要的作用。服装的衣领款式很多，根据衣领的特征分为无领、有领两大类，其中有领类还可分为关闭领和驳领。 一、无领构成： 无领是指领口

　　30、处无衣领的领型，是以领口线的变化为设计重点。因此具有简洁、随意、流畅的风格特征。 衣身原型的领口为无领的基本领口，各种无领都应在原型领口的基础上进行设计和变化。在进行无领设计时，还要考虑领型和脸型、领型和体型、领型和服装风格等相互之间的审美要求。 二、无领结构制图 有圆领口、V型领口、方形领口、一字形领口的款式图： 其制图要点： 1. 各种领型都以原型领口为制图基础。 2. 在追加领宽时要保证前后领宽相当，前、后领宽相等。 3. 前领深变化较大，下可以移至胸围线、上可提高到颈窝点以上，后领口深变化范围相对较小。 4. 确定好新的肩领点、前后领点后、要重新绘制领口线。 三、无领的合体设计 无领服

　　31、装多是春秋和夏季穿的款式，为确保服装的整体感，套头型无领服装一般在领口周围不设省、而是采取调节前后领宽尺寸的办法，使领口达到合体设计的效果。 1. 后领宽要大于前领宽。 2. 一般情况下，后领宽比前领宽大0.5cm。 3. 当领宽加大到一定程度时，领深应作相应的调整。在领口的结构设计中，领宽尺寸决定领宽点的位置。领宽点是服装的视觉点，（着力点）在调节领口的合体度中发挥重要作用，同时它决定了服装的整体平衡。 4. 在套头无领领口的长度不能小于人的头围长度，一般人体头围在60cm左右。 5. 开襟式无领前衣片在裁剪时，要在胸高点以上的前中心门襟止口处撇胸1.5cm。然后在进行领口结构设计。 第二节

　　32、 关闭领结构设计 关闭领是有领类结构中实用性很强的领型。有立领、翻领、立翻领等。 一、立领的结构设计 1. 立领是条状的领片直立于衣身领口处，并围绕人体颈部的一类领型。因此，衣领规格的合理确定、衣领与领口、衣领与人体颈部的配合关系是立领结构设计技术关键。例如：根据服装款式的风格不同，衣领的规格一般在净体尺寸的基础上加放25cm。再根据衣领的宽窄不同，前领口深应较原型的领口深加大1-2cm。 2. 立领的基本结构似长方形，其长度为1/2领长，宽度再5cm左右。由于人体颈部前底后高，一般领前部若窄一些，并有一定的翘势，领角处可以方形，也可以圆形等。 二、立领的结构变化 1. 竖直式立领：一般领宽（

　　33、高）为2.5-4cm。是学生装采用的一种领型。由于人体呈上细下粗。竖直式立领的领上口与颈部之间有一定的空隙。 2. 内倾式立领：一般领宽（高）为2.5-6cm。是旗袍、女式礼服、中式服装常用的一种领型。 3. 外倾式立领：一般领宽（高）为7cm以上。是晚装、表演装等用的一种领型。此宽式，可再底座连翻领式。 4. 连身立领：是衣身与衣领连再一起的领型。它的制图方法是首先确定好立领的高度，然后再前后领点、肩领点加出其高度，其中前后领点有一定的倾斜度。然后再利用剪叠方法将后衣片的肩背省、前衣片的腋下省转移至前后领省，并将领省做出菱形，省缝的最宽处设置再领口线上。 三、翻领的结构设计： 翻领是由贴近人

　　34、体颈部的领座与翻折在外的翻领两部分组成。其种类变化多样。是用途最广泛的一种领型。 （一） 连翻领的构成 连翻领是由相连的翻领与领座两部分组成，它有宽翻领、窄翻领、高领座、底领座之分。连翻领的基本结构是以长方形为基础的，长度一般是总长的二分之一，高（宽）度是翻领高（宽）和领座高（宽）之和，领后部有翘势，以保证领外口线的长度变化，领角的倾斜度可自行设计变化，方、尖、圆、弧等。 （二） 连翻领的结构分析； 1. 翻领宽（高）与领座宽（高）：连翻领的全部宽（高）一般为7-15cm，其中领座宽（高）为2-5cm，翻领宽（高）4-10cm。 2. 领后翘势与领外口线的长度：当翻领宽比领座宽大1cm、领后翘

　　35、势为1.5cm时领外口线的弧长比领下口线. 领下口线造型与衣身领口：在连翻领的结构中还存在着穿着后衣领的领口上呈V和U型的差异，这种差异主要决定于衣领配制时领下口线的造型与衣身领口线的吻合关系。领下口线与衣身领口呈凹凸互补吻合的状态是V型，领下口线呈弧线形与领口线不吻合且出现空隙为U型。 （三） 连翻领的原型配制：在连翻领的结构设计中，当领座宽在2cm以下时其翻领部分即呈现披袒在肩部的状态，因此这类领又称袒领，平领或披肩领。 1. 将前后衣身原型的肩领点对合，肩端部重叠4cm放置。 2. 依据原型的领口线绘制衣领的下口线。再根据具体款式画出衣领的外部轮廓线。 在原型配领结构

　　36、设计中，前后衣身的肩端部重叠量的多少是控制领下口弯曲程度、领外口长度、领座高底的关键。肩端部重叠越大，领下口弯曲度越小。 四、装脚翻领的结构设计 （一） 装脚翻领的构成：装脚翻领是领座和翻领分开的领型。装脚翻领采用分割工艺，将一片领分割成两部分，从而结构上达到领上口贴近颈部的效果。这类领型主要有：男衬衫、中山装、职业装等服装造型中。 装脚翻领中领座部分的结构与立领的结构基本相同，由于领座下口要缝至止口线处，故其长短要加出到叠门的宽度，翻领部分与连翻领的结构又大小相同。 （二） 装脚翻领的结构分析 1. 翻领宽与领座宽的关系：在装脚翻领的结构中，翻领宽与领座宽的关系和连翻领结构中的两者过程相同，

　　37、翻领宽至少要大于领座宽0.7-1cm，目的是翻领盖住领座和衣身的装领线. 翻领与领座的长度关系：一般翻领上口线cm左右，这是为两者在配合时翻领环绕领座所设置的余量，当两者缝合时要将余量放在肩领点处座吃势。 3. 翻领与领座的翘势：翻领部分要有一定的翘势，但翘势与领座翘势相反，只有相反才能起到合体的作用。 第三节 驳领结构设计 驳领属开门领最典型的代表，它在众多领型中最有富于变化，且用途最广泛，但其结构也是最为复杂，领型结构具有综合特点，是学习的重点。 一、驳领的构成与制图：驳领是翻领与领座相连的衣领，它和衣身驳头共同组成驳领领型。 1. 确定领口与驳头：

　　38、将衣身原型转动出撇胸后再进行领口与驳头的制图：先做出驳口线cm为驳口基点B（AB两点的距离为领座宽的0.8倍）在止口线cm左右确定驳口止点C，BC两点连线为驳口线，领口、串口及驳头宽的结构。 2. 确定翻领松度：过A点向上作BC的平行线cm，并设为D点，由D点左量2cm作垂线段得D/点，连接AD/并延长到E点，使AE为后领弧长，过E点作AE的垂线EN其线段长为衣领宽度，领角宽3.5cm左右，距驳头顶点4-5cm或根据流行而定。 3. 绘制轮廓线：连接各主要结构点，作出领上口翻折线。注意后领宽两端的直角处理。 二、驳领的结构分析： （一

　　39、） 领口的设计： 1. 领口宽：利用衣身原型转动法在前中心设置出撇胸后，根据服装款式的要求，可以沿肩线cm。驳领的领口结构更强调穿着的实用性和舒适性，在我国传统的驳领服装结构设计中，多采用前胸宽的1/2设定领口宽。 2. 领口深与串口线：普通西装的领口深按照衣身原型的领口进行结构设计即可。在驳领服装结构中，领口深可以根据款式的要求，以原型领口深为基础作上下调整变化。 串口线是驳领服装衣身领口前端的直线，是反映领型风格的重要线条。串口线位置的确定不仅决定于领深和领口线的造型形态，而且还决定于驳头的造型形态。 （二） 驳头的结构设计：驳头是由驳口线、驳头宽、驳头外形的

　　40、造型三要素构成的。 1. 驳口线的结构设计：驳口线是连接驳口基点与驳口止点的直线，是驳头翻折的基准线，也是驳领款式造型的重要结构线之一，它的倾斜状态直接受驳口止点及衣身叠门宽的影响。在叠门宽相同的情况下，驳口止点越向上移动，驳口线越倾斜。在驳口止点相同的情况下，叠门越宽，驳口线. 驳头宽的结构设计：驳头宽是驳头结构设计的基础技术参数。普通西装的驳头宽为7.58cm，戗驳头西装的驳头宽在10cm左右。驳头宽窄的结构设计也可以协调体型。如：一般体型的驳头宽占前胸宽的1/2较为合适；身材魁伟者选择宽驳头；身材瘦小者选择窄驳头。 3. 驳头外形的设计：驳头外形的造型有：平驳头、戗驳头、连驳

　　41、头之分，是驳领造型中最富有变化的部位也是驳领造型设计中反映服装款式风格、艺术品位的重要部位。 （三） 驳领的配置要点与技术：驳领与驳头又是一个整体，需要共同来考虑造型及相关因素，故一般选用在领口配置领型的方式。驳领的配置关键是解决好翻领松度的问题，因为翻领松度能够控制驳领外口线. 按款式图或根据设计衣领的前面部分，将其轮廓画在左面的衣片上： 2. 以驳口线为对称轴，将左面领型复制在驳口内线的右侧，然后沿长驳口线，并与之平行地从肩领点向上截取后领弧长，作垂线定领宽，与领前面连接。 3. 在后领口上作出衣领翻折后所需的领外口长度。 4. 显然衣领外口线的长度满足不了翻领折后的需要，因此用

　　42、剪开放出法来加长其不足。衣领明显后倾，倾斜的角度就是翻领松度的大小。 在实际制版中，我们不可能用作图的方法逐一去测量领外口长度，然后再确定松度，可以用经验法和比例法等来确定。如：翻领松量=翻领宽与领座宽差数的2倍，这种计算法也较为实用。 总之翻领松量的作用与连翻领平面制图中采用的领后翘势的作用是完全相同的。在驳领的配置中，翻领松量主要受翻领宽与领座宽差数的制约：翻领宽与领座宽的差数越大，翻领松量就越大，所配置出的衣领的领外口线就越长，反之亦然。此外翻领松量还受面料质地、工艺制作方法等因素的影响。 第三章 衣袖结构设计 第一节 女袖原型及结构分析 衣袖结构多种多样，它可与衣片相连接在同一平面内，

　　43、如中式袖、连袖等，也可以与衣片相连接在不同的平面内，如圆装袖、插肩袖等。衣袖按袖山结构分：圆装袖、连袖、插肩袖、冒肩袖、无袖等；按袖片分：一片袖、两片袖、三平袖等；按袖长度分：短袖、半袖、七分袖、长袖等；按袖筒形状分：贴体弯曲型、宽松直线型、上松下紧型、上紧下松型等。 一、女袖原型结构 （一） 制图规格：衣袖原型是以袖窿弧长、袖长尺寸为主要制图依据的：cm 部位SLAH前AH后AH 尺寸524220.521.5 （二）制图方法 1. 作基础线）袖深线 作纵横互相垂直的两条直线，其中竖线为袖中线cm）为袖山顶点。

　　44、（2）袖长线 从袖顶点向下量取SL（52cm）画袖深线）袖肘线 从袖顶点向下量取SL/2+2.5cm（28.5cccm）画袖窿深线）袖斜线 从袖顶点分别向左右侧量取后AH+1cm和前AH交于袖深线，并确定前、后袖宽。 （5）袖缝线 过前后袖宽点作袖中线的平行线. 作轮廓线）袖山曲线 按前、后袖斜线的等份点及过等份点的定数确定袖山曲线的凹凸点，连接各点画顺袖山线）袖口线ccm，两条袖缝线cm，最低点位于后线宽的中点处，将各点连接并画顺曲线） 对位标记 下面介绍在衣身原型上绘制衣袖的方法： 在肩端点取35度-6

　　45、0度，即肩端点水平线cm是袖山吃势。制图时必须注意定位标记号a以下的弧线凹势与衣袖窿对应部位的凹势相吻合。 袖中线度，度数再大回影响活动。夹角为45度-50度之间的袖型是最佳的，为了制图方便，也可以把角度测量为直角三角形边长。 后袖是依据前袖作必要的调整。首先使后袖山的中间至底部放高.0.5-.07cm，以满足后背的活动量。然后再根据后袖窿弧长调整后袖山弧长，使其有多少量吃势。 二、女袖原型是结构分析 1. 袖原型与人体的关系：人体的上肢靠近肩头的部分是一个曲面，（外肩端点）上臂根横截面似椭圆形，腋窝水平面处周长最大，即臂围。肩端到腋窝

　　46、水平面间的大小a是袖深尺寸的依据。从上臂根线展开，加入肩部的吃势和一定的放松量，就得到衣袖的基本型。 2. 袖窿与袖深的定位：袖长根据人体上肢特点分为袖山和袖筒两大部分。袖深与袖窿的位置相对应，袖原型的袖深线. 袖深的确定：确定袖深除了利用公式AH/4+2.5cm外，还可以用作图的方法，先作一条横背宽先通过后袖窿b与前袖窿c点，分别与前后肩端点交叉相连，其交点O到腰围线的距离则为袖深的尺寸。 4. 袖宽的确定：在袖深确定后，如何满足袖山造型需要的袖宽尺寸？实践证明前AH和后AH+1cm作为前后袖山斜线长的公式，所求得袖宽不仅符和袖山造型的需要，还有效的控制了

　　47、袖山吃势。前后袖山各有1cm左右吃势，在应用中可根据款式的变化增减斜线的长度，目的是获得必要的袖山吃势。 5. 袖深、袖宽与袖斜线：袖深与袖宽的袖山矩形的两条边，其边长尺寸直接影响到袖的宽、窄和外形。对同一袖形来说，袖斜线的长度是相对不变，只是倾斜角发生变化。倾斜角越小，袖深越深、袖宽越窄；反之亦然。袖深、袖宽发生变化时，还会影响服装的效果。 6. 袖山曲线：袖山曲线与袖窿曲线是配套设计的。前袖山曲线凹凸较大，后袖山曲线较平，这样符合人体活动的需要，袖山是衣袖造型中的关键部位。 第二节 女袖原型的结构变化 一片袖原型不仅结构简单，还为各种变化的衣袖的造型提供设计依据。 一、一片袖的结构变化 （一） 袖肘省的变化：袖原型的袖山保证了上臂的合体美观，但袖筒部分无法满足手臂肘下前倾

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