1：服装跟单一般可以分几种？工作性质和工作流程有什么不同？ 服装跟单一般可以分为两种：样办跟单和大货跟单。样板跟单主要负责样办 的下单及品质控制； 大货跟单与样办跟单的工作性质基本相同，但大货跟单的涉 及面比较广， 除了要负责样办跟单的那些工作外， 还要处理大货生产中的订面料、 辅料、安排生产、出货、船期等工作，也就是负责从客户下大货单至出货中的全 部资料处理，工作排期。 2：样办跟单具体要负责什么工作？其工作流程是怎样的？ 样办跟单负责样办的资料核对及样办生产安排、 质量控制。 其工作流程是 1、 整理客户提供的资料（核对样办生产单、确定面料，辅料）；2、将样办生产中 所需的资料（包括参考办、制单）交给办房主管，3、样办从办房车缝完成检查 后，跟单员在交寄办之前再将样办的尺寸及质量检查一遍再交付。 3：大货跟单具体要负责什么工作？其工作流程是怎样的？ 大货跟单负责大货的交货日期确定及质量确认。其工作流程是：1、整理大 货生产的资料（产前确定办、样办修改评语、面料色办卡、各辅料卡）；2、采 购大货生产所需的面料，辅料，订胶袋，纸箱；3、确认裁床用料，跟踪工厂大 货生产进程，确认包装方法和装箱的分配，4：联系船务出货，5：通知客户出 货数量及日期。 4：面料的缩水率可分几种？测试面料正确的缩水率是如何操作的？ 面料的缩水率一般可分 1：自然缩，自然缩是指面料在大货生产中经过熨烫 后或者面料放松后的自然收缩；2：洗水缩，洗水缩是指成衣洗水后的收缩。 测试面料正确的缩水率方法要跟大货成衣的洗水类型相同，如果成衣不洗 水，面料只要用蒸汔熨斗打气后测量就行。

　　5：生产初办，跟单要给办房提供什么物料及资料？ 提供样办生产单（参考办）、面料，辅料。 6：什么是初办？二办、大办、跳码办、齐码办、产前办？ 初办是指第一次生产的样办，二办是指根据客户对初办提出要求后的改正 办， 大办是指根据客户要求最后修改的确定办，跳码办可分样办跳码办和大货跳 码办， 跳码办是根据客户提供的齐码尺寸表放码后所做的齐码或者选码办，产前 办可从跳码办中，客户任选一件写上批办评语后作大货生产样办。 7：上装一般有那些主要部位，请按顺序写出这些部位名称、位置和量度法 上装一般的主要部位有：前中长、后中长、前长、肩宽、领阔、前领深、领 围、夹圈、前胸阔、后背宽、胸围、腰围、脚围、袖长， 袖比、袖口 1：前中长是指前领窝底至下脚边，2：后中长是指后领窝底至下脚边，3： 前长是指颈点折衫点至下脚边，4：肩宽是指折衫点的左肩点至右肩点，5：领 阔是指领圈怕左颈点至右颈点，6：前领深是指后领窝至前领窝的深度，7：领 围是领子扣起后的一周长度，8：夹圈是指肩点至夹圈底，9：前胸阔是指左前 胸点至右前胸点位，前胸阔点一般在夹圈高度的一半或者肩点下 10CM 左右， 10：后背宽是指左背宽点至右背宽点位，后背阔点一般在夹圈高度的一半或者 肩点下 12CM 左右，11：胸围是指夹圈点平量一周，12：腰围：是指肩点下来 约 38-40CM 处平量一周，13：脚围是指下摆平量一周，14：袖长是指肩点至 袖口，也有袖长是从后中量的。15：袖比是指袖子的袖山底平量一周，16：袖 口，是指袖扣起后平量一周。 8：下装一般有那些主要部位，请按顺序写出这些部位名称、位置和量度法 下装一般的主要部位有：腰围，坐围，比围，膝围，脚围。前浪、后浪、内

　　长、外长 1：腰围是指沿腰头平量一周，2：坐围可分三点量和直量（度），坐围一 般浪底上 8-10CM，3：比围是指在浪底量或者浪底下 1CM 平量一周，4：膝围 一般侧缝下 52CM 或者浪底下 30-33CM 平量一周，5：脚围指下脚平量一周， 6：前浪指是腰头顶至浪底，7：后浪是指后腰头顶至浪底，8：内长指浪底至脚 边，9：外长是指侧缝腰头顶至脚边。 9：样办用料与大货用料、报价用料有什么不同，如果样办是 M 码，而大 货生产时的尺码搭配是：S M L XL XXL 报价的用量就应该怎样计算，用那一个 尺码计算？ 样办用料只有一个码， 而大货有几个码，大货报价的用料应该以大货所有码 平均的中间码， 再稍大一个码计算， 因为一般大货的数量都是中间码数量偏大的， 为了保证报价用料不会小，所以要稍报大一个码。在这里应该以 XL 的用料来计 算报价用量。 10：写出上装及下装各主要部位的允许公差尺寸 上装：衣长、袖长、胸围、腰围、脚围可以±1CM，领围、袖口、袖比可以 ±0.5CM,贴袋、下袋可以±0.25CM。 下装：裤长、裙长、内长、腰围、坐围±1CM， 比围、膝围、脚围可以± 0.5CM，前后袋可以±0.25CM 11：大货包装胶袋是如何设定尺寸的？大货装货纸箱尺寸是怎样设定的？ 大货包装胶袋是按照衣服折叠包装后的尺寸长宽放松约半寸设定胶袋的长 宽尺寸。 大货装货纸箱尺寸是按成衣包装折叠后， 衣服所需要堆放的件数总高度、 宽度而设定的。

　　12：在大货生产中，什么叫中检？什么叫尾检？什么叫抽验？在时间上有 什么不同？. 中检指的是半成品的检查， 尾检指的是成品的检查，抽检指的是成品包装后 的抽样检查。中检是在生产过程中的中期检查，尾检是在成品包装前的检查，抽 检是在出货前 100%负装后的抽箱检查。 13：如果使用 AQL4.0 质检抽查法,批量为 15000 件,这批货抽查数量是多 少?可以接受疵品是多少? 抽查数量是 315 件，可以接受疵品是少于 21 件，疵次大于 21 件整批货就 必须重新翻箱重查。 15:什么叫裁损?一般裁损是多少? 裁损指的是面料在裁床过程中的损耗， 包括拉布两头的超长部分及裁片换 片用料。 16:一件长袖男装衬衫,胸围:120CM, 脚围 120CM,衣长 75CM,袖长 59CM,袖比 25CM,如果使用 43 英寸门幅的面料,这款衬衫需要多少面料? 这件衬衫的用量是 43 门幅用料为 2.0YD。 17:一条男装五袋款牛仔裤,外长 102CM, 腰围 75CM, 坐围:100CM, 比 围 58CM 脚围:48CM, 如果使用 58 英寸门幅的面料,这款裤子需要多少面料? 这条裤子的用量是，57 门幅用量为 1.30YD 18:大货裤子上一般有那些主要的唛头和挂卡? 主唛、尺码唛、成份唛、洗水唛、旗唛、皮牌、和吊牌、袋牌。 19:如果面料为印有人物或者建筑图案时,需要怎样裁剪? 绒布或者灯芯绒 要怎样裁剪?

　　如果面料为印有人物或建筑图案时，全部都要采用顺花排，不能颠倒正常的 视觉和常规的顺序； 绒布或灯芯绒可以采用同一件一个方向排，或者全部同一方 向排，如果是裤子全部同一方向排是比较浪费面料的。 20:一件女装衬衫的当其使用门幅为 58 英寸时，用量是：1.30YD(码),如果 现在改用 43 英寸门幅，它的用料是应该是多少？ 如果现在改用 58 英寸的门幅，用料是 1.85YD 计算公式是：1.30YD×58÷ 43 21：写出一件上装一般主要部位质量要求？ 1、所有尺寸要在公差允许之内；2、线、下摆是顺伏不起皱；7、前中顺直 22：写出一件下装一般主要部位质量要求？ 1、所有的尺寸要在公差允许之内；2、线、拉链牌位平伏顺直 ；5、侧缝顺直不起包；6、口袋平直；7、下脚平直不起 皱 23：如果有一批衬衫需要成衣洗水，QC 在尾查成衣洗水前时要按什么尺寸 检查此批服装？为什么？ QC 要按洗水前的尺寸检查，因为成品的尺寸有洗水的缩水率在里面。 24：一件男装衬衫需要全对格，全对格指的是对那一些部位？ 全对格指的是前幅前中线左右对格，袋子对前幅，前后侧缝对横格，袖子左 右对称，领面、介英面、担干左右对称。 25：在服装中那一类是发现属于面料？那一类是属于辅料？ 面料指的是面布、里布、袋布之类；辅料指的是扣子，拉链，丈根等辅助生

　　产物料。 26：当服装面料为白色时，其辅料，包括朴、拉链其它要用什么颜色？ 配色、白色 27：一批大货生产，QC 一般需要做那几个时段的质检，不同时段的抽检有 什么不同的目的？ 生产中的检查（中查），成品的检查（尾查）。中期检查有助于发现半成品 生产中出现的错误， 以便及时的改正；成品的检查主要检查成衣的尺寸和成衣的 整体质量。 28：如果样办需要印花或者绣花，跟单需要给纸样房提供什么资料，办房 要给印花厂或绣花厂提供什么资料？ 跟单需要给纸样房提供绣花图案及绣花位置尺寸， 办房要给印花厂或绣花厂 提供绣花纸样 29：上装一般什么部位要打枣？下装一般在什么部位打枣？打枣的长度一 般是多长？ 上装一般在袋口及袖口打枣；下装一般在袋角及门襟处、浪底打枣；长度一 般是 1CM 长 30：一般上装的主唛、尺码唛、成份唛、洗水唛是车在什么部位？ 一般的上装的主唛车在后领中，尺码唛车在主唛下，成份唛车在穿起记左侧 缝底摆上来 10CM。 31：一般下装的主唛、尺码唛、成份唛、洗水唛是车在什么部位？ 一般的下装的主唛车在后腰中，尺码唛车在主唛下，成份唛、洗水唛车在穿 起记右侧摆缝腰头下 10CM

　　32：在生产大货时，当工厂裁床唛架用料超过客户所提供的用料时，作为 客户的跟单/QC 要对工厂的用料做怎样的核对？ 当工厂的用料超料时，作为 QC 要对工厂的大货唛架进行检查并核对，查明 超料的原因后再作补料，如果超料不多，客户可以接受短数出货时，可以进行均 码减裁。 33：大货最后抽查是什么大货生产完成百分之几时进行？当抽查的数量中， 不合格率超过 AQL 的要求时，QC 要怎样做？ 大货最后抽查是在大货生产完成 100%并包装装箱后，如果抽查结果超过 AQL 的要求，QC 必须要求工厂无条件全部翻箱重新检查，直到再次查货合格后 才可以全部装箱出货。 34：1 码=3 英尺 1 码=36 英寸 1 英寸=2.54CM 1 码=91.44CM 34：棉标号为 200G，200G 代表棉的面积应该是多少？ 棉标号为 200G 是指棉的厚度爱游戏官网，是指棉长宽 1 码的重量为 200 克。 35：牛仔布面料的标号：7.5OZ(安士) 10.5OZ(安士) 12.5OZ(安士),这些 标号中的单位代表什么? 牛仔布的标号是指该布的厚度，标号单位是表示长宽 1 码的面料重量，1 磅 =16OZ 安士 36:面布为化纤时,其袋布其里布一般要使用什么面料?为什么? 面布是化纤，如 190T 210T，袋布可以用涤纶或者绦棉的；不能使用棉的 里布。因为化纤面的缩水率比较小，面料也比较薄，如果用面布用化纤里布用棉 布，里外的面料不一样，成衣尺寸比较能控制，棉布做里布也不利于着穿，里外 面料不一样也不利于晾晒。

　　37:当面料的经向或者纬向缩水超过 8%时,为了保证大货生产时成品尺寸稳 定,跟单要怎样做? 要求布料商对面料进行再次缩水整理。 38:上装前中拉链起皱,一般可能因为什么引起? 1：前幅车缝时面布没有容位，2：面料的缩水率大拉链的缩水。 39:多少个次疵点=1 个疵点 疵点指的是什么? 3 个次疵点=1 个疵点，疵点是表示质量不合格家户不接受的。 40:当跟单员收到布库的面料检查报告时,如果发现面料质量不合格应该怎 样做? 服装跟单 QC 工作流程及专业知识。 41:常用的梭织布、针织布、罗纹、纸朴、棉一般有那几种门幅？

　　制板基础——裁剪 裁剪是缝制的基础，裁剪时应保证裁剪的精度，即裁出的衣片与样板间的误差。 对批量加工的服装往往需要根据服装的规格尺寸和数量分床裁剪， 按照样板方向 部位合理排料， 裁剪时各层衣片间的误差应符合规定。裁片方法不正确不仅会使 成衣造型结构完全偏离设计，而且造成很大的浪费。在批量加工时，会给生产者 带来很大的损失。归纳得出，裁剪应正确掌握以下要求：

　　掌握正确的开裁顺序。 即无横断后直断、 先外口后里口， 先零小料后整大料，

　　掌握拐角的处理方法。凡衣片拐角处，应以角的两边不同进刀开裁，而不可 以连续拐角裁，以保证精确裁剪。

　　裁剪时要注意裁刀温度不可过高，特别是合成纤维，高温易产生衣片边缘变 色，焦黄、粘连等现象，同时会引起刀片粘污。

　　裁剪不是一项独立的工作，在裁剪之前要进行诸如铺料、画样等准备工作。 铺料是按照所规定的铺料层数及长度，将服装材料按铺料要求，铺放在裁床上， 以便画样及开裁。对伸缩性大的材料，铺料后还需要放置数小时，使之应力回缩 后再裁减。铺料有其本身的工艺技术要求：

　　布面平整。 铺料时必须使每层材料的表面平整， 不得有折皱、 歪曲不平现象。

　　否则衣片将变形， 给缝纫工作带来困难， 并对服装效果及质量产生不利的影响。

　　布边对齐。铺料时要求每层料布边要对齐，不能有参差不齐现象，否则易造 成短边部位裁片尺码规格变异，造成次片。布边里口处一般要求较严格，要求上 下整齐，差异不得超过 2mm，因为里口部位将作为将来排料基准边。另一边保 证自然平整即可。

　　张力均匀，并且尽量小。要想铺料平整，必要时得施加一定的张力，该力必 须均匀且尽量小，以防止内应力回缩不匀而起皱。

　　方向一致，符合要求。许多材料有明显正反面或具有特殊的方向性，铺料时 为保证效果一致，材料应保持同一方向。

　　对正图案。对于有条、格、花杭州、图案的材料，为保证或突出设计效果， 在排板方案设计时，要求在铺料过程中按照设计要求对正图案。

　　认真细致地做好裁前准备， 掌握正确的裁剪方法，然后才能进行服装加工的 下一道程序———缝制。

　　与其他不同类型服装一样， 牛仔裤设计也有自己的专有术语，充分理解掌握这些 术语含义，对产生优秀的牛仔裤设计创意很有帮助。

　　古典牛仔裤（VINTAGE JEANS）： “古典”这一词汇，首先令人联想起“葡 萄酒”或“乐器”等。如今在牛仔裤爱好的圈子里，也开始频繁地使用。如同陈 年葡萄酒或古典乐器通常带有生产当年强烈的时代感、越古老价格越昂贵一样， 古典牛仔裤的价格也往往高得令人咋舌。物以稀为贵，据说有的古典牛仔裤的售 价已突破一万美元的大关。 如此价格的原版古典牛仔裤， 自然令普通人难以问津， 于是， 市场上出现了连细枝末都惟妙惟肖地再现原来风采的翻版古典牛仔裤，价 格同一般的牛仔裤相差无几。其中一些经过水洗（USED WASH）加工的翻版古 典牛仔裤，更是仿制得几可乱真，让人花不多几个钱，就可以一尝穿着原版古典 牛仔裤的乐趣。顺便提一笔，古典牛仔裤使用竖纹的料子，所以是顺着竖的方向 褪色，如今除翻版古典牛仔裤以外的牛仔裤均使用斜纹料子，再怎么洗，再怎么 掉色也难现古典牛仔裤的风姿， 而褪色的方向正是古典牛仔裤收集爱好者不肯丝 毫马虎的要点之一。 型号（LOT NUMBER）：型号指 Levis501、Lee101 等表示该牛仔裤款式 的号码。生产厂家不同，某一号码所代表的款式自然也各不相同。记住自己喜欢 的几个生产厂家的牛仔裤型号，选购时会方便些。

　　织边（SELVEDGE）：指将牛仔裤的裤边翻卷过来穿时露出的料子接缝处的 缝线。一九八六年以前生产的 Levis 牛仔裤的织边均用红线缝接。古典牛仔裤 的这一特征，在翻版古典牛仔裤的制作上也得到了体现。

　　翻边（ROLL UP）：将长裤管款式的牛仔裤裤边翻卷过来穿着，称“翻边”。 大喇叭裤管型的牛仔裤自然不能这么个穿法， 但将直筒型的牛仔裤或瘦窄型牛仔 裤裤边翻卷过来穿则是一种时髦。 饰钉（RIVET）：指牛仔裤上使用的圆形铆钉，各厂家使用的饰钉均不相同。 Lee 101 牌号的翻版古典牛仔裤使用刻有 Lee 标记的饰钉， 臀部也同样钉有饰 钉，完全与一九三六年的产品相同。翻版古典牛仔裤以外的牛仔裤，臀部不使用 饰钉。 红垂片（RED TAB）：Levis 牌号的牛仔裤自一九三六年以来在臀部后贴袋 上缝钉带有公司标记的小红布片，原为区别于其他生产厂家，如今从 LEVI’S 或 Levis 的标记上可推断出生产的年代。从三六年至七一年是 LEVI’S，称大 写 E（BIG·E），而六九年至今则是 Levis 称小写 e（SMALL·e ），换言之，六 九年至七一年这三年间是两者并存。古典牛仔裤的准则之一，当然，翻版古典牛 仔裤用的是 LEVI’S 的标记。

　　顶部钮扣（TOP BUTTON）与前部钮扣（FRONT BUTTON）：早年牛仔裤 的门襟处自然不使用拉链， 而使用钮扣， 称为 “前部钮扣” ， 最上面的一颗即 “顶 部钮扣”。不同生产年代和不同厂家的钮扣造型各不相同。一九三六年前后生产 的 Lee 101 牌号牛仔裤，其前部钮扣上刻有 UNION MADE 的字样和厂家的标 记， 以后又有 Lee 、 Lee COWBOY 及月桂树等图案的标记出现。 翻版的 Lee 101 的顶部钮扣带有 Lee COWBOY 字样，前部钮扣则采用月桂树图案。后腰搭扣

　　（BACK STRAP）：裤腰后部所附的调整腰围的带子。早年因衣料防缩加工技术 欠缺，就用大腰身牛仔裤的后腰搭扣来调整腰围。 后腰缝饰（BACK TAG）：指牛仔裤右侧所附的印有生产厂家标记的缝饰。 不同生产年代和不同厂家的缝饰各有其特点。比如，Lee101 牌号的牛仔裤，一 九三六年首次使用烙有 Lee 字样的翻毛牛皮的缝饰，以后转变为如今的光皮缝 饰，且图案也不微妙的变化。

　　胸部造型技巧有绝招之一 不知各位板师制板是先画前片还是先画后片，但国际通用是先画后片。因为相比 较后片的变化要比前片小。 以一个变化小的衣片为基础，更方便调节整体结构与 平衡。当我们先确定了后领口宽后，作为女装来讲，前领口宽最好不要大过后领 口宽。 而且有些款式结构前领口宽还应该小一些。加宽或改窄前领口宽是和撇胸 有直接关系的。 做撇胸的方法有丙种： 一种是先确定撇胸的大小爱游戏官网， 再画前领口宽。 或是将纸样的前止口剪开，颈点随着移动(图一)。另一种方法是在颈点不动的情 况下，以袖窿深线为基点，前止口腰节处向外放出 l 厘米，与基点向上至领口连 一条直线(图二)。第一种方法是将前领口加宽、止口 线加长了。这样做的结果是，驳口线会有浮起发空的感觉，前胸会很暴露，不符 合女性审美。有时还会造成划口。当加宽前领口的同时，肩宽也要向外移动。如 果不加大冲肩量，前宽也要受到影响。所以作为女装，开宽前领口是弊大于利。

　　而第二种方法实际上是将前领口改窄了。也就是我们说的倒撇胸。这种方法 适用于关门领以及无领结构的服装。 这样做可以很好的控制前宽， 前胸会很服帖。 不会因为前宽过宽而造成前宽处出溜和视觉上显得臃肿。 西服领的上衣前后领口 宽一致就可以了。如果不是特殊的体型，前后腰节也保持一样，上平线在一条线 上。

　　作为男西装前领口可以适当开宽。可以加大冲肩量来控制前宽，这样肩部在 视觉上得到了夸张，显得很魁梧，前撇胸的推门和归拢能使前胸更为饱满。 撇门量完善胸部造型

　　胸省存在前衣片袖窿长之中，无论从立体或平面理解胸省。当把前衣片平铺 在人体或人台上， 在袖笼处始终有一定余量，这样会使前衣片袖笼比后衣片袖笼 要短些。胸省的量大小是根据体型、胸高变化而变化。(胸高的变化是随着身高， 高低的变化而变化)，为解决胸省的取值。在上装制板时，直接将胸省绘制 在袖窿上，先在前袖窿弧线的中点处确定一点的 a，并连接 BP 点，以 BP 点为 圆点，以夹角 12 度，再连接 b 点绘制出前袖窿底部弧线。由于胸省从前侧缝中 分离出来，只需运用转省的原理，就可以自由设计出多样的省来(如图)。

　　从人体体型特征上可以看出，人体的胸高于颈根，从胸高至颈根处是一个倾 斜的坡度，与垂直线°，把面料覆盖于人体胸部时，

　　在领口前中心线部分就会出现多余的面料褶皱，将这部分面料剪去，前中心线处 才会平服，这个剪去的量即为撇门量，所以说，撇门设计是合体款式设计的必要 手段。

　　撇门的工艺处理相当于隐形“缝省”将转移在前中线上的胸省量均匀烫缩、 归拢，将撇门引起的门襟止口胖势推向 BP 点，塑造该处立体感，使门襟止口归 复平直。

　　(1)关门领，立领上衣较少应用撇胸法，即使应用撇胸量也较小，因为撇胸 大了门襟止口不容易归推平直， 在将止口归推平直后，要沿止口线上牵带收住胖 势，或在归拢部分将挂面稍拉紧。

　　(2)翻驳领上衣在将门襟止口推平归拢的同时翻驳线也随之被归短，隐形省 量大的还要在翻折线中段 E 牵带， 收住归缩量与胸部胖势量， 门襟止口在归缩部 位上牵带或将挂面稍拉紧。

　　如果款式造型在肩部或领口设计有省的造型，且服装的整体感觉合体时，由 于原有的胸省量全部转移为肩省或者领口省，这两个省位离前中线位置近，可以 消除前中心线的不平服现象。不设计撇门。

　　如果款式是宽松造型的话， 由于整体造型属于宽松风格，不太讲究服装与人 体的合体性，这类服装也就不需设计撇门。

　　如果选用的面科带有明显的条纹的话，一般不设计撇门。(如设计撇门时会 影响服装的外观)而采用在前身衣片的底摆增设起翘的方法， 当前后衣片缝合后， 前衣片会产生一定的倾斜，从而产生与撇门相同的效果。

　　如果款式造型有腋下省和斜腰省的造型，且服装的整体感觉较合体时，由于 省位离前中心线位置较远， 对于前中心线处的不平现象无能力， 因此为结构平衡， 应设计撇门，量为 1～1．5cm。

　　在这里有一点要注意， 可以把撇门量转移成为领口省，把领口省位隐蔽在翻 领下面，这样既没有改变服装的造型，又满足了撇门的设计。

　　在款式结构设计时，可以根据造型的具体要求，结合以内容加以运用。 女性人体胸部呈隆起形状， 设置胸省是勾勒女性人体胸部线条美感必不可少 的。它在女装结构设计中有着决定性的作用。女装胸部的合体程度与前、后衣身 的平衡程度都是由胸省来把握。不管是合体的、宽松的、二面构成、三面构成、 四面构成， 都存在着胸省。 胸省在结构上的表达方式有两种， 即直收法与变量法。

　　直收法指以 BP 点或 BP 点附近为省尖点，收掉结构造型所需的胸省量。直 收法在合体女装中最为常见，它是根据款式面料以及工艺要求来确定胸省的位 置。通常的手法有分割转移，以原型为基础演变几种胸省的位置(图 1)，图中的 各种手法都是比较直观易懂的。 变量法是指不通过 BP 点， 将结构造型所需的部分胸量转移到结构边缘部位， 将一部分省量放在袖窿里。变量法在宽松服装中最为常见，它也是根据款式、面 料及工艺要求来确定转移的部位。

　　门襟变量法与撇胸有相似之处，但又有本质上的区别，撇胸是去掉一部分的 门襟量， 领圈与肩线上的变化只是用大概的数值来表示。而门襟变量法是通过改 变纱线，把部分的胸省量转移到胸围里，另一部分量放在袖窿里。门襟变量法只 适合开襟及开襟不对折的款式。门襟变量法的步骤见图 2。 l、对齐腰线、按住 BP 点，将门襟点向袖窿方向转移，转移量为前领圈底点与门襟距 离，一般为 1 厘米至 1．5 厘米，具体量还需视款式面料而定。

　　3、将原型袖窿底点与转移后的袖窿底点对齐平行于前门襟面胁线、将原型与转移后的原型作比较，可以看出胸省以变量的形式转移到肩部 与袖窿里。

　　下摆变量法是通过起翘前下摆与前腰线，来转移部分胸省量，另一部分胸省 量放在袖窿里， 下摆变量法不适合用格子及横条纹理效果的面料。具体操作见图 4，将胸省量放在袖窿与下摆处，后领肩点在水平线以上，下摆呈起翘状。

　　总之，根据不同性质的面料与不同款式，胸省的位置有相应的变化，胸省的 合理运用关系到整体成衣

　　2. 工序名称：剪、粘袋口牵带 3. 工序名称；上裤绸 4. 工序名称：前片锁边 5. 工序名称：修前褶

　　6. 工序名称：烫前褶，剪、扣斜袋口 7. 工序名称：斜袋贴锁边 8. 工序名称：缉斜袋贴 9. 工序名称：拼、滚嵌条 10. 工序名称：钉羊毛商标 11. 工序名称：夹袋底 12. 工序名称：烫斜袋布 13. 工序名称：反袋布、修袋三角 14. 工序名称：装斜袋、袋口定位 15. 工序名称；划后龙门线. 工序名称；后片锁边 17. 工序名称：修后省 18. 工序名称：烫后省粘袋口衬 19. 工序名称：划后袋位 20. 工序名称：锁边（后袋嵌、袋贴） 21. 工序名称：开袋 22. 工序名称：剪后袋嵌线. 工序名称：反烫袋嵌线. 工序名称：封后袋嵌、缉后袋贴、划眼位 25. 工序名称：锁眼 26. 工序名称：夹后袋布 27. 工序名称：反后袋布、定上嵌

　　28. 工序名称：缉后袋布 29. 工序名称：后袋布定位 30. 工序名称：打袋口套结（后袋） 31. 工序名称：烫后袋、划串攀带 32. 工序名称：拷栋缝、下档缝 33. 工序名称：烫栋缝、下档缝，扣袋布 34. 工序名称：打袋口（斜袋）套结 35. 工序餐称：锁裤脚口 36. 工序名称：门里襟锁边 37. 工序名称：剪、夹里攀 38. 工序名称：翻烫里襟 39. 工序名称：装门里襟拉链 40. 工序名称：割腰面 41. 工序名称：腰面、里合缝 42. 工序名称：钉商标、号型 43. 工序名称：烫腰头 44. 工序名称：做剪串攀带 45. 工序名称：塞串攀带 46. 工序名称：做调节撵 47. 工序名称：塞调节攀 48. 工序名称：闷斜袋布 49. 工序名称；缉斜袋布袋底

　　50. 工序名称：勾小档、装门里襟 51. 工序名称：勾后龙门 52. 工序名称：烫后龙门、前门襟 53. 工序名称：上裤攀 54. 工序名称：装腰 55. 工序名称：包小角 56. 工序名称：钉裤勾 57. 工序名称：封下口裤撵、包腰角 58. 工序名称：烫腰面狭宽 59. 工序名称：撬腰节线. 工序名称：钉上口裤攀 61. 工序名称：缉门襟 62. 工序名称：缉里襟止口 63. 工序名称：打套结（门襟、裤攀） 64. 工序名称：拷调节扣 65. 工序名称：钉调节攀 66. 工序名称：剪线. 工序名称：锁里襟眼 68. 工序名称：点扣位 69. 工序名称：钉扣

　　中国服装板型探究 中国服装板型是指符合国内大多数体型和流行需要服装样板的总称。 具体可包括 时期流行穿着的宽松式军便服板型和目前流行穿着的合体型时装板 型； 以及适合个体加工者， 采取量体裁衣用的合体板型和适合商品化成衣批量加 工者所采用的工业化不完全合体板型； 或者是采用立体裁剪法获取的平面时装板 型，采用“基型法”、“原型法”、“国型法”制作的时装板型，以及在各种样 板基础上修改而形成的时装板型，则不属于中国板型。

　　首先， 板型研究和讨论主要应放在成衣化批量生产用板型中，如何适应各种 体型的需要。即：提高板型的适用性，兼容性。因此，人的体型差异是影响板型 效果的主要因素之一。例如：女性中有平胸休、标准体、挺胸体之分，如果通过 测量前、后腰节差知道：平胸体前、后腰节差为 2CM；标准体前、后腰节差为 6CM；挺胸体前、后腰节差为 4CM。

　　目前的女性服装都是以追求体现女性特征为目标的设计，因此我们是以前、 后腰节差 3CM 体型条件来制板的，从该板型制图框架上可以看到：前、后上平 线呈水平状持点。

　　其次， 除了以上体型条件因素影响板型框架内容外，还要注意面料特性与工 艺技术形式应用关系。这也是影响板型效果的主要条件因素之一。

　　其中，刚性面料合休时产生的省量最大，由于其悬垂性差，故起翘量最小； 柔性面料合体时产生的省量较小，其悬垂性较强，起翘量较大；垂性面料合体时 产生的省量最小，其悬垂性最强，起翘量最大。因此，在无省款式中最适合采用 垂性面料制作，而且在 8CM 体型中，由于起翘量大的原因，也会出现后上平线CM 左右的框架特点。相反，在刚性面料中，由于起翘量小 的原因，也会出现后上平线CM 左右的框架特点。

　　由此可见，面料内在的质地性能与工艺技术形成的应用内容有着密切的关 系，是服装达到平衡合体过程中的重要基础条件。每一个成熟的板型师，在制板 时必须综合面料特性与款型、体型关系后，采用相适应的工艺技术内容。

　　最后， 在制板过程中考虑款式造型的合体性，将是板型研究中最复杂的技术 内容。

　　所谓服装造型的合体概念； 目前已经受到了较大的冲击，迫使我们改变传统 的思维方式，对现代的合体概念作进一步的研究和探讨。

　　即使在贴体型和合体型服装；阪型中，也存在着局部结构间的完全合体、半 合体、不合体和过分合体等内容，直接影响着板型的穿着效果。

　　例如：在衣织造型中，无论是纺织，翻织还是立织，从完全合体型、半合体 舒适型和松身不合体型， 以及发展到目前流行过分合体型过程中知道：人们对合 休概念的理解已经有了；限本性的改变。过去那种完全合体的观念已经被打破， 人们在追求服装舒适合体、 美观新颖的同时， 终于创造出过分合休的新造型技术， 为增强领型的实用功能和开拓造型设计领域提供了有益的借鉴。

　　所谓十分合体袖窿结构， 它属于想像而不易达到的理想状态，即使在目前追 求的贴体服装中， 其袖窿与袖子也只能达至九分合体的状况，故被称为十分合体 袖窿。如常见的少女装，青春装类贴体服装中，其袖窿间放松量较小，适合使用 弹性面料和透气性强的面料制作。

　　八分合体袖窿结构， 它源于淑女装、 装类较合体袖窿中， 追求美观合休、 舒适宜穿的理想状态。 由于该袖窿放松量较大，故穿着时的舒适性和兼容性也相 对较强。

　　七分合体袖窿结构，它属于太太装、胖体人装、职业装类半合体袖窿中，追 求流行性合体造型的理想状态。 由于该袖窿放松量最大，故穿着时的舒适性和兼 容性最强。

　　为此，目前制板中我们有意识将服装板型分为：青春装、淑女装、太太装、 职业装、休闲装等板型，就是将以上不易表达的理论性技术内容，通过实际板型

　　方式来表达出最实用内容。其中，制板中涉及体型、面料、造型等内容，都可以 根据特定对象，用途等条件，分门别类地具体一一落实。

　　服装设计效果图向平面结构图转化成为成衣生产用的毛样（生产纸样），即 设计效果图－确定体型及数据－结构分解草图－确定主要部位制图规格数值－ 平面结构图净样－毛样。 在这样一个纸样设计过程中，纸样设计者一定要考虑如 何能设定出一套较佳的生产纸样，才能使成衣达到改善品质，降低成本、提高效 率，因而也就不同于普通的纸样制作（用于个人及定做服装）。

　　1、样按所设计的缝制工艺将服装结构图放出所有的缝份，除了净样上已有 的各种技术参数和标记外，应注明缝制方法及要求；熨烫部位及方法；要求工艺 顺序， 用于排料、 确定排料方式及准确耗料量的生产纸样必须具备以下复核： （以 男装衬衫为例）

　　②对各缝合线相吻合的复核。服装各部件的相互衔接关系，男装衬衫的生产 纸样，需要在纸样制作好后，检查袖窿弧线及领窝弧线是否圆顺；检查衫脚下摆 和袖口弧线是否圆顺； 检查袖山弧线和袖窿弧线长度是否相等；检查领窝弧线和 领脚线长度是否相等；检查袖身的袖口弧线（除褶裥外）和袖级宽度是否相等； 检查前后侧缝长度是否相等。

　　③对各对位记号的复核。 男装衬衫有前幅襟贴翻折记号及钮门记号；衫身袖 窿弧线和袖子的袖山弧线对位记号；领子的钮门记号及与前中线对位记号；明贴 袋的贴边翻折记号等；袖身的袖口线上的褶裥记号等。

　　⑤对缝份的复核。男装衬衫生产纸样除襟贴和明贴袋缝份（止口）以外，其 余均为 1CM 缝份。

　　2、 将已复核后的纸样经裁剪制成成衣， 用来检验纸样是否达到了设计意图， 这种纸样称为“头板”，对非确认的纸样进行修改，调整甚至重新设计，再经过 复核成为“复板”制成成衣，最后确认为服装生产纸样。

　　二、 装纸样设计需要考虑实际成衣生产的布料、 采用的工艺结构、 服装款式、 品质要求。

　　在服装纸样设计过程中， 由于服装款式各异；布料组织结构的差异及厚薄不 同；服装工艺制作及机器类型的限制；服装的品质及组织结构等方面的不同，都 会影响实际生产，因而服装结构纸样的制作也有不同的要求。

　　①按照布料厚薄的区别可划分薄、中、厚三种放缝量，薄型面料的服装纸样 放缝量一般为 0、8ｃｍ，中型为 1ｃｍ，厚型为 1、5ｃｍ。

　　②接缝弧度较大的地方放缝要窄，如袖窿、领窝线等处，因为弧度问题缝份 太大会产生起绉褶， 然而生产纸样的放缝设计尽可能整齐划一，这样有利于提高 生产效率， 同时也提高了产品质量的标准，所以衬衫领子和领窝线ｃｍ，缝制后统一修剪领窝线ｃｍ，既可以使领窝圆弧部位平服又可以 避免因布料脱散而影响缝份不足。加服加量的地方放缝要宽些，如西裤后片的放 缝，后中线ｃｍ，上身的前后侧缝可加 1、5ｃｍ等，既 可以提高产品的销售量又可以满足客户的心理要求。

　　便的缝合方式，其合缝的放缝量一般为 0、8～1、2ｃｍ，对于一些较易散边、 疏松布料在缝制后将缝份叠在一起锁边的常用 1ｃｍ； 在缝制后将缝份分骨的常 用 1、2ｃｍ。对于服装的折边（衣裙下摆、袖口、裤口等）所采取的缝法，一 般有两种情况：一是锁边后折边缝，二是直接折边缝。锁边折边缝的加放缝即为 所需折边的宽， 如果是平摆的款式夏天上衣一般为 2～2、 5ｃｍ， 冬衣为 2、 5～ 3、5ｃｍ，裤子、西装裙一般为 3～4ｃｍ，有利于裤子及裙子的垂性和稳定性； 如果是有弧度形状的下摆和袖口等一般为 0、 5～1ｃｍ，而直接折边缝一般需要 在此基础上加 0、8～1ｃｍ的折进量，对于较大的圆摆衬衫、喇叭裙、圆台裙等 边缘， 尽可能将折边做的很窄， 将缝份卷起来作缝即为卷边缝， 卷成的宽度为 0、 3～0、5ｃｍ，故此边所加的缝份为 0、5～1ｃｍ，如果是很薄的而组织结构较 结实的可考虑直接锁密珠作为收边，也可作为装饰。牛仔裤的侧缝、内缝和后幅 机头驳缝常用的缝合方式是包缝的做法，这一包缝做法的好处是耐用性强，所加 的缝份需要注意前幅包后幅还是后幅包前幅、后幅包机头还是机头包后幅，一般 缝份为 1、2ｃｍ，但是实际生产所用的缝份有所不同，香港旭日集团惠州大进 有限公司长期生产牛仔裤，实践得到较佳的方法：被包的裁片所加的缝份为 0、 6ｃｍ，另一裁片为 1、6ｃｍ。因为按规定的尺寸是在缝骨边缘开始计算，成品 完成后不会影响尺寸的准确性、划一性。

　　①由于不同的结构缝制工序会影响服装生产的品质、排料，从而影响服装生 产的成本， 所以确定服装生产纸样是很重要的环节服装知识。如外观效果一致的前门襟开

　　口（男装衬衫前门襟开口），有四种结构方法，可依据不同的需求确定不同的服 装生产纸样：如果选择 A（单层明筒门襟）和 C（双层明筒门襟）的结构缝制工 艺则产品品质易控制，但 C 种的结构会产生成衣太厚，所以厚的面料不适宜使 用；如果选择 A 和 B 两种结构缝制工艺可节省布料，但 B 种的结构会产生前门 襟的厚度不均；如果选择 D 种结构缝制工艺可减少裁剪和车缝工序的时间、提 高效率，但这种方法只能用于布料为不分底、面的情况，总的来说，A 种结构在一般成衣生产是最常用的一种结构，既可以省布、品质较佳，又可不受 布料类型的限制。

　　门襟开口的襟贴， 其结构可以分为另加门襟和原身加门襟，原身加门襟的结 构比较浪费布料， 但缝制工序较简单方便；而另加门襟的结构在缝制过程中多一 道工序，但排料时宜省布，纸样制作人员在制图时需要均衡取舍，确定适合自已 公司各条件的方法。 对于一些类似匙羹领或大衣款式的门襟，亦可考虑在另加门 襟的结构上切驳便于后中对折排料，达到节省布料的目的。

　　③ 纸样工程的目的是对一些纸样结构进行修改，使之可以达到美化人体、 提高品质、减少工人的执手时间、方便排料、节省用料等作用。有的结构在生产 时会造成用料加大， 例如男装衬衫的剑形袖衩条，制作纸样时将大袖衩条其中看 不见的一层偷空，使之在揖明线时既可以避免下一层外露，提高产品品质，又可 节省用料等好处； 有的结构在穿着成品后出现不美观的现象，需要对纸样进行适 当的修改，如内、外工字褶裙的纸样，在制作其生产纸样时将褶裥的上层部分偷 空，既可减薄厚度达到美化人体的效果，又可节省布料等好处。有的结构在生产

　　使之能减少上述问题。 例如针对于一些腰围和臀围差数较大的女性，制作裤 子结构（特别是牛仔裤）时，依据结构原理会出现前幅侧缝弧度较弯，而后幅侧 缝弧度较直， 造成在缝制过程增加车缝的执手时间，将纸样前幅侧腰点加出适当 的尺寸，在后幅的侧腰点则减去相应的尺寸，达到两侧缝弧度比较接近，这样可 以使生产较方便从而减少车缝执手时间

　　水洗类成衣制版缩水率计算 不同面料在经过成衣制成品后，经过下水洗涤或自然条件下都会产生一定的缩 小，出口外贸类服装的制成品尺寸要求是首要标准，那么在制作版型之前，首先 就要了解这是什么样的面料，并了解这个面料特性至关重要。

　　1、在拿到客户订单时，要看清楚该成衣是成衣水洗还是面料水洗，也可以 从客户的样衣上看得出来， 成衣水洗的衣服，在表面车明线的部位有明显的缩皱 现象，就像我们平时穿的牛仔裤的侧边缝头一样，有深浅变化的面料车线；如果 是面料水洗就没有这个现象。 面料水洗的缩水率不需要去控制， 大货面料拿到后，

　　2、成衣水洗有分好几种形形的方法，特别的牛仔类，有普通水洗、哮 素洗、石磨洗等等。从客户处拿到大货面料样，最起码要五米以上的整个门幅面 料。分别剪开 1.2 米长的整个门幅大小各三块面料，并分别在面料上做出一米大 小的正方形，用车线订位在面料上作好记号。

　　3、按客户要求告诉水洗厂的洗水要求，经水洗后的测试面料一份给客户确 认效果（有些客户也会要求做个袖样或裤腿样），一份自己留底。

　　4、水洗厂测试回来的面料，必须烘干透，摸在手上，不能有湿度。测量面 料上留的车线尺寸。 前面说的用三块面料去做测试， 是为了这个缩水率的准确性， 可以分别比较参考一下取中间值。例：现量出纵向尺寸（直丝绺）长度为 97%， 说明面料纵向缩水率为 3%；横向尺寸（横丝绺）长度为 92%，说明面料横向缩 水率为 8%。

　　5、根据上面测量出来的横向纵向缩水率，在制作样版时，衣长的要求尺寸 如 78 公分，那么做版时，要做到 78CM X（13%）=80.34 CM；胸围的要求 尺寸如 56 公分，那么做版时，要做到 56CM X （18%）=60.48 CM。

　　6、正确的大货面料到厂后，必须重新做一下测试，以防有误。在各个批次 的面料每卷面料布剪成 1.2 米整个门幅的大小，重新做水洗，如果有几批缩水率

　　在这里嘎门特还要再次提醒做成衣水洗的面料一定要反复地多次地测试一下 面料缩水率，千万不能因为怕麻烦。有时候甚至同样一件成衣，因为面料的缩水 率不同，可能要做多个不同的缩水版型。

　　如果与以上数值差别比较大的话，那么面料生产过程中，可能未达到国际标 准。

　　服装是由款式、色彩和材料三要素组成的。其中材料是最基本的要素。服装材 料是指构成服装的一切材料，它可分为服装面料和服装辅料。这里，主要给大家 介绍服装面料的一些知识。 一、服装面料概念：是指体现服装主体特征的材料。 二、常用服装面料 一）棉型织物：是指以棉纱线或棉与棉型化纤混纺纱线织成的织品。其透气 性好，吸湿性好，穿着舒适，是实用性强的大众化面料。可分为纯棉制品、棉的 混纺两大类。 二）麻型织物：由麻纤维纺织而成的纯麻织物及麻与其它纤维混纺或交织的 织物统称为麻型织物。 麻型织物的共同特点是质地坚硬韧、 粗犷硬挺、 凉爽舒适、 吸湿性好，是理想的夏季服装面料，麻型织物可分为纯纺和混纺两类。 三）丝型织物：是纺织品中的高档品种。主要指由桑蚕丝、柞蚕丝、人造丝、 合成纤维长丝为主要原料的织品。它具有薄轻、柔软、滑爽、高雅、华丽、舒适 的优点。 四）毛型织物：是以羊毛、兔毛、骆驼毛、毛型化纤为主要原料制成的织品， 一般以羊毛为住，它是一年四季的高档服装面料，具有弹性好、抗皱、挺括、耐 穿耐磨、保暖性强、舒适美观、色泽纯正等优点，深受消费者的欢迎。 五）纯化纤织物：化纤面料以其牢度大、弹性好、挺括、耐磨耐洗、易保管 收藏而受到人们的喜爱。 纯化纤织物是由纯化学纤维纺织而成的面料。其特性由 其化学纤维本身的特性来决定。 化学纤维可根据不同的需要， 加工成一定的长度， 并按不同的工艺织成仿丝、仿棉、仿麻、弹力仿毛、中长仿毛等织物。 六）其它服装面料

　　1、针织服装面料：是由一根或若干根纱线连续地沿着纬向或经向弯曲成圈， 并相互串套而成的。 2、裘皮：英文 pelliccia，带有毛的皮革，一般用于冬季防寒靴、鞋的鞋里或 鞋口装饰。 3、皮革：各种经过鞣制加工的动物皮。鞣制的目的是为了防止皮变质，一些 小牲畜、爬行动物、鱼类和鸟类的皮在英语里被称为（Skin）而在意大利或一些 其他国家往往用“Pelle”及其同意词来表示这一类的皮革。 4、新型面料及特种面料：蜡染、扎染、太空棉等。 三、常用服装面料的鉴别 一）感观法 1、纯棉布：布面光泽柔和，手感柔软，弹性较差，易皱折。用手捏紧布料后 松开， 可见明显折皱， 且折痕不易恢复原状。 从布边抽出几根经、 纬纱捻开观看， 纤维长短不一。 2、粘棉布（包括人造棉、富纤布）：布面光泽柔和明亮，色彩鲜艳，平整光 洁，手感柔软，弹性较差。用手捏紧布料后松开，可见明显折痕，且折痕不易恢 复原状。 3、涤棉布：光泽较纯棉布明亮，布面平整，洁净无纱头或杂质。手感滑爽、 挺括，弹性比纯棉布好。手捏紧布料后松开，折痕不明显，且易恢复原状。 4、纯毛精纺呢绒：织物表面平整光洁，织纹细密清晰。光泽柔和自然，色彩 纯正。手感柔软，富有弹性。用手捏紧呢面松开，折痕不明显，且能迅速恢复原 状。纱支多数为双股。 5、纯毛粗纺毛呢：呢面丰满，质地紧密厚实。表面有细密的绒毛，织纹一般

　　不显露。手感温暖、丰满，富有弹性。纱多为粗支单纱。 6、毛涤混纺呢绒：外观具纯毛织物风格。呢面织纹清晰，平整光滑，手感不 如纯毛织物柔软，有硬挺粗糙感，弹性超过全毛和毛粘呢绒。用手捏紧呢面后松 开，折痕迅速恢复原状。 7、毛晴混纺呢绒：大多为精纺。毛感强，具毛料风格，有温暖感。弹性不如 毛涤。 8、毛锦混纺呢绒：呢面平整，毛感强，外观具蜡样光泽，手感硬挺。手捏紧 呢料后松开，有明显折痕，能缓慢地恢复原状。 9、真丝绸：绸面平整细洁，光泽柔和，色彩鲜艳纯正。手感滑爽，柔软、外 观轻盈飘逸。干燥情况下，手摸绸面有拉手感，撕裂时有“丝鸣声”。 10、粘胶丝织物（人丝绸）：绸面光泽明亮但不柔和，色彩鲜艳，手感滑爽， 柔软、悬垂感强，但不及真丝绸轻盈飘逸。手捏绸面后松开，有折痕，且恢复较 慢。撕裂时声音嘶哑。经、纬纱沾水弄湿后，极易拉断。 二）燃烧鉴别法 几种常用纤维燃烧时特征一览表： 棉 靠近火焰，不缩不熔。接触火焰，迅速燃烧，火焰桔黄色，有蓝色烟。离开 火焰，继续燃烧。烧纸起味灰烬少，呈线状。灰末细软，呈浅灰色，手触易成粉 末。 麻 同上，灰烬少，浅灰色，或灰白色，手触易成粉末。 丝

　　靠近火焰，卷缩不熔。接触火焰，缓慢燃烧。离开火焰，自行熄灭。火焰桔 黄色，并很小。烧羽毛或烧毛发的起味黑褐色小球，手触易成粉末状。 毛 靠近火焰，卷曲不熔。接触火焰，冒烟燃烧，有气泡。离开火焰，继续燃烧。 有时自行熄灭，火焰桔黄色。烧羽毛或烧毛发的起味灰烬多，形成有光泽的不定 形的黑色块状物，手触易成灰末状 粘胶 靠近火焰，迅速燃烧，桔黄色火焰烧纸气味灰烬少，深灰色或浅灰色 涤纶 靠近火焰，先收缩，后熔融。接触火焰，熔融燃烧。离开火焰，继续燃烧。 火焰黄白色，亮，顶端有线状黑烟。特殊芳香味、黑褐色不定形硬块或小球状， 用指可压碎。爱游戏官网